Macht's gut und danke für den Fisch!

15.4.2009: Frankfurtenango, Alemania

2009-06-07T15:29:00.000-07:00

Die peruanischen Anden aus 4900 Metern Höhe zwischen Arequipa und Chivay
Letztes Panorama vor dem Ende dieses Blogs!

Alles hat ein Ende, nur ich finde keins

Lange habe ich damit gewartet und mir überlegt, wie denn nun das Ende dieses Reisetagebuchs aussehen könnte. Der Anfang vom Ende ist, daß ich diesen Artikel am liebsten gar nicht geschrieben hätte, denn wer wacht schon gerne aus einem wunderschönen Traum auf?

Die Realität hat mich jedoch inzwischen wieder eingeholt, und mit etwas Abstand zur Reise kann ich auch eine kleine Nachbetrachtung anstellen, wie denn so die Resozialisierung nach einem ausgedehnten Trip durch fremde Kulturen gelingt: Anfangs schien es mir leicht - schon etwa nach der Hälfte meiner Reise hatte ich dieses bestimmte Gefühl, daß es jetzt auch nicht schlimm wäre, wenn ich wieder nach Hause müsste (ich glaube, so etwas nennt man auch "Heimweh"). Und so fühlte ich bei der Rückreise auch keinerlei Furcht vor dem bösen, grauen Alltag, sondern kam glücklich und mit der Überzeugung nach Hause, daß ich mich hier wohl fühle und auch gerne das mache, was ich mache.

Und so fand ich es auch ganz heimelig, wieder auf ebenen, sauberen Straßen zu fahren, gesäumt von viel zu vielen Schildern und voller Menschen, die sich tatsächlich an so etwas wie Verkehrsregeln halten. Eine warme Dusche zu haben, an der man sich keinen Stromschlag holt. Sich mit dem Wasser aus der Leitung die Zähne putzen zu können, ohne sich damit zu verseuchen.
An einem meiner ersten Arbeitstage traf ich auf der Fahrt zum Kunden dann diesen Landsmann, der einfach eine urdeutsche Ausstrahlung hat und den ich daher um eine Fotogelegenheit bat:

Herr R. aus L. mit frisch gepflückten Maiglöckchen, saubere Gehwege, ebene Straßen, viele Schilder ‒ willkommen in Deutschland!

Sicher, am ersten Tag auf dem Frankfurter Hauptbahnhof fühlte ich mich wie ein Außerirdischer, der verwundert und leicht überfordert die hektisch umherwuselnden Menschen auf der Suche nach der verlorenen Zeit beobachtet. Mein eher kubanisches Schrittempo wirkte da im Vergleich, als wollte ich Wurzeln schlagen. Ja, und hier, beim Lebenstempo, können wir uns von der LebensART der Latinos eine große Scheibe abschneiden - oder auch nochmal bei unseren großen Literaten nachlesen (für Eilige auch: nachschauen), daß wir über dem Versuch, Zeit zu gewinnen schnell vergessen können, was es heißt, das Beste aus der gegebenen Zeit zu machen.

Im Laufe der ersten vier Wochen setzte dann eine allmähliche, mentale Rückkehr ein, der dann allerdings nochmal ein Post-Itinerem-Blues folgte. Der war sicher nicht nur einem wieder aufkommenden Fernweh geschuldet, sondern auch dem vielen Gerede über die Bankenkrise, die in Südamerika zwar Gesprächsthema, aber kein Alltagsthema war, aber in den hiesigen Alltag schon eine gehörige Portion Unsicherheit brachte. Andererseits - auch das kann man in Lateinamerika gut Lernen - ist "Sicherheit" ein sehr trügerisches Gefühl, für das man schnell einmal leichtfertige Opfer bringt.
Und aus der Sicht eines durchschnittlichen Bolivianers jammern die Deutschen ohnehin auf sehr, sehr hohem Niveau.

Dennoch: Die Grundstimmung ist vor allem positiv, ein Gemisch aus Glücksgefühl, neu gelernter Bescheidenheit und tiefer Dankbarkeit für das Privileg, solche Erfahrungen machen zu können. Und dafür, daß ich nun eine Menge schöner Orte in mir trage, an die ich ganz einfach zurückkehren kann, indem ich nur die Augen schließe.

À propos Sicherheit: Das war eine sehr angenehme Erfahrung nach meiner Rückkehr: Auf unseren Straßen auch noch lange nach Sonnenuntergang unterwegs sein zu können, ohne automatisch überfallen zu werden; draußen im Garten zu sitzen, ohne daß der von mit Stacheldraht bewehrten Mauern und Wächtern mit Schnellfeuerwaffen umgeben ist, weil andernfalls kriminelle Banden einfallen würden.
Auch manch andere Erkenntnis wird sicher nicht verblassen: Zum Beispiel, daß wir nicht die einzig wahre Kultur auf diesem Planeten sind, daß es eine Fülle von Lebensentwürfen gibt, die es alle wert sind, gelebt zu werden. Daß man immer wieder einen Schritt in unbekanntes Terrain wagen sollte, um seinen Horizont zu erweitern. Und daß Pläne dafür da sind, geändert zu werden.

In diesem Sinne: Macht's gut!

Bilanz in Zahlen und Fakten

ca. 48.800 km Strecke zu Lande, zu Wasser und in der Luft
8 Länder in 3 Monaten
3 neue Weltwunder: Wasserfälle von Iguazu, Chitzen Itzá, Machu Picchu
12 mal Unesco-Welterbe: Iguazu, Argentinien; Antigua, Guatemala; Ruinen von Copán, Honduras; Altstadt von Havanna, Kuba; Alexander-von-Humboldt-Nationalpark, Kuba; Präkolumbische Stadt Palenque, Yucatán, Mexico; Ruinen von Chichén Itzá, Yucatán, Mexico; Präkolumbische Stadt Uxmal, Yucatán, Mexico; Stadt Cuzco, Peru; Inka-Bergfestung Machu Picchu, Peru; Altstadt von Lima, Peru; Historisches Stadtzentrum von Arequipa, Peru.
Trockenste Wüste der Welt (Atacama, Nordchile)
Größte Salzwüste der Welt (Salar de Uyuni, Bolivien)
Größter gleitender Vogel der Welt (Anden-Kondor)
Tiefster Canyon der Welt (>1200m, Cañon de Colca)
4 Äquatorüberquerungen
2 mal Montezumas Rache
-30 bis 5020 Meter über dem Meeresspiegel
60 Blog-Artikel

Reise-Checkliste

Horizont erweitern
Spannende, weltoffene Menschen kennen lernen
Möglichst viele verschiedene Transportmittel nehmen
Reiten
Tauchen lernen
Bergwandern
Einen aktiven Vulkan besteigen
Lava sehen
Spanisch verbessern
In einem Kratersee baden
Exotische Fauna und Flora sehen
Lokale Kulturen und Menschen kennen lernen
Versuchungen widerstehen
Heiratsantrag machen
Draussen übernachten
Pinguine sehen
Neues Spiel lernen
Neue Witze lernen
Fußspur in frischem Beton hinterlassen
Etwas gestohlen bekommen
Sicher nach Hause kommen

Leuchtende Tage
Nicht weinen, daß sie vorbei;
lächeln, daß sie gewesen.
(Dao De Jing / Lao-Tse)

10.4.2009: Santiago de Chile, der Kreis schliesst sich

2009-06-07T13:47:00.000-07:00

Eine Sache hatte ich im letzten Artikel unterschlagen: Als wir in Calama mit dem Bus aus der Wüste ankamen, stiegen wir direkt in einer Straße voller Friseurläden aus ‒ die Aufnahme von Isabelles frisch geschnittener Latina-Frisur will ich Euch natürlich nicht vorenthalten!

Friseurin und Kundin im Einheits-Look

Die Ankunft in Santiago de Chile war für uns ein erster Zivilisationsschock, der uns schon einmal auf die Rückkehr ins alte Europa vorbereiten sollte. Das begann schon mit dem Taxi vom Flughafen zum Hotel, in dem ein großer Flachbildschirm aus dem Dach herunterklappte und unsere übermüdeten Augen während der Fahrt mit hektisch geschnittenen Pop-Videos bombardierte. Und dann natürlich die Stadt selbst, eine moderne, geordnete und betriebsame Großstadt, wie sie auch irgendwo in Europa stehen könnte ‒ wäre da nicht die eindrucksvolle Andenkulisse im Hintergrund.

Ein letztes Panoramabild: Blick vom Cierro San Cristóbal über Santiago (120°)

Daraufhin mussten wir erst einmal die spätestmögliche Check-out-Zeit ausreizen und bis 11 Uhr schlafen, damit wir um 12 Uhr an der Rezeption sein konnten. Anschließend war noch ein Bummel durch die sonnige Stadt geplant, denn der Flug sollte erst am späten Abend gehen. Die Stadt präsentierte sich sehr ruhig, schließlich war es Karfreitag, und da haben zum einen fast alle Geschäfte (und auch Restaurants!) zu, und zum anderen hatten viele Santiaguinos ihre Stadt verlassen, um die Ostertage am Meer oder bei Verwandten im Umland zu verbringen. Nur in der Markthalle war ordentlich was los, hier sammelten sich die verbliebenen Stadtbewohner, aßen frischen Fisch aber auch Fleisch und wurden von umherziehenden Musikern bespaßt. Nicht ganz das, was man von Katholiken am Karfreitag erwarten würde...

Nun, der Tag ging schnell vorüber, wir genossen noch einmal die sommerliche Nachmittagssonne und waren uns schnell darüber einig, daß Santiago eigentlich eine ganz angenehme Großstadt ist. Dann wurde es auch schon Zeit, zum Hotel zurück zu gehen, wo das bestellte Taxi auf uns wartete, um uns zum Flughafen zu bringen.

Unser A340 wird startklar gemacht.

Nach aufwendigen Sicherheitskontrollen ‒ schließlich ging es jetzt ja nach Europa und nicht mehr in das vergleichsweise lockere Südamerika ‒ und zwei Stunden Langeweile im Terminal war es dann soweit: Flug LA 704 startete pünktlich mit Zwischenziel Madrid. Ein wehmütiger Blick zurück auf Santiago bei Nacht und die stockfinsteren Anden, noch ein Kinofilm und ein chilenischer Cabernet Sauvignon, dann Ohrstöpsel rein, Augenmaske auf und einschlafen.

Die Lichter von Santiago in einer 45°-Kurve

Madrid erwartete uns mit europäischer Terror-Paranoia: Alle Passagiere mussten das Flugzeug verlassen, nur um vor dem Wiedereinstieg in dasselbe Flugzeug noch einmal komplett durchleuchtet zu werden und ihr Handgepäck durchwühlen zu lassen. Man traut den Chilenen in puncto Sicherheit offenbar nicht.
Dann wieder ein paar Stunden Langeweile im Terminal, kombiniert mit dem Besuch des teuersten und gleichzeitig kundenunfreundlichsten Internet-Cafés meiner Reise: 8 €/h bzw. 3 €/20 min., keine Getränke erlaubt (warum heißt das noch "Café"?), Headsets für Skype kosten extra. Zum Glück hatte ich noch das ramponierte Headset von Gerry zur Hand.

In Frankfurt erwartete mich dann allerdings ein herzlicher Empfang in Gestalt meiner Mutter, und aller Müdigkeit zum Trotz quasselte ich munter mit allen meinen Erlebnissen auf sie ein, während wir zum frankfurter Hauptbahnhof fuhren. Dort trennten sich unsere Wege wieder, weiter ging es mit der S-Bahn zu Isabelles Eltern, um dort das Auto abzuholen und selbstverständlich vorher auch ein wenig über die Reise zu parlieren.
Ein schöner Anfang zurück in der Heimat, auch wenn die Temperaturen etwas zu wünschen übrig ließen. Bleibt abzuwarten, wie sich die kommenden Tage und Wochen anfühlen werden. Darüber werde ich in Kürze berichten.

9.4.2009: Geysire, Wüste und Salvador Dalí

2009-05-19T14:28:00.000-07:00

Heute sollte wieder ein Rekord im Frühaufstehen aufgestellt werden: 4:30 Uhr war Aufbruchszeit, da der Jeep heute noch eine Tour von etwa 12 bis 13 Stunden und geschätzten 600 km vor sich hatte. Dies betraf zwar nur einen aus unserer Gruppe, der wieder zurück nach Uyuni wollte, aber natürlich mussten wir uns auf ihn einstellen. Dafür versprach uns Ruben, unser Fahrer, daß wir sehr früh an den heißen Quellen sein werden, wenn es dort noch schön ruhig ist. Das klang gut, schließlich hatten wir alle Bedarf nach heißem Wasser, zumal es in unserer jetzigen Unterkunft auch keine Möglichkeit zu duschen gab - was man morgens auch an der Luft in unserem Zimmer merkte.

Was dampft denn da?

Unglaublicherweise schafften wir es alle, rechtzeitig wach und im Jeep zu sein. Das war dieses mal auch nicht so schwer, immerhin schliefen wir alle fünf im gleichen Zimmer, so daß nicht welche im anderen Zimmer verschlafen konnten. Und so verließen wir die Laguna Colorada, auf die ich gerne noch einmal einen Blick im Morgenlicht geworfen hätte, bei fast völliger Dunkelheit, um schließlich auch noch deutlich vor Sonnenaufgang an den Geysiren von "Sol de Mañana" ("Morgensonne") anzukommen. Bei der Ankunft auf 4850 m war die Morgensonne selbst noch nicht da, dafür waberten gespenstische Dämpfe über einer Kraterlandschaft im Morgengrauen. Je näher wir den Dampfwolken kamen, um so lauter wurde das Zischen eines einzelnen Geysirs, das den Motor unseres Jeeps übertönte.

Aaah, Geysire!
Dieses Geschoss hier erreicht je nach Tagesform 10 bis 50 m Höhe.

Dann stand sie vor uns - die im Vorfeld häufig erwähnte Fumarole des Geysirs von Sol de Mañana, kraftvoll senkrecht emporschießend und laut zischend, so daß man den Lärm in direkter Nähe kaum aushalten konnte. Allerdings wollte ich es mir nicht nehmen lassen, einmal persönlich zu testen, wie heiß denn der Dampf ist, der an dieser Stelle aus dem schmalen, übrigens von Menschen gebohrten Loch austritt. Nun, in 1,50 m Höhe ist es jedenfalls schon wieder angenehm warm, besonders, wenn die Umgebungstemperatur am frühen Morgen noch unterhalb des Gefrierpunktes liegt!
Aber auch in der näheren Umgebung gab es noch einiges zu entdecken: Angefangen bei dem von verschiedenen Mineralien eingefärbten Ascheboden, darin etliche, teils mannsgroße Schlammlöcher, in denen es kochte und brodelte und aus denen gelegentlich auch heißer, grauer Schlamm ausgeworfen wurde. Ein etwas zu neugieriger Besucher machte einen schönen Sprung rückwärts, als im der heiße Schlick entgegenflog!
Ruben erklärte uns bedeutungsvoll, daß wir uns direkt auf einem aktiven Vulkan bewegen würden und daß in der näheren Umgebung an etlichen Stellen glühende Lava beobachtet werden könnte. Dann mahnte er uns zur Weiterfahrt nach Aguas Calientes ("heiße Wasser"), wo wir am Rande einer Lagune im heißen Wasser baden könnten und dort auch unser Frühstück zu uns nehmen würden.

Willkommen auf einem aktiven Vulkan!
Diesen brodelnden Schlammassen sollte man nicht allzu nahe kommen.
Spannende Bilder bei Tageslicht gibt es bei flickr oder Wikimedia.

Gesagt, getan, weiter ging es auf Staub- und Steinpisten, mit dem Licht der aufgehenden Sonne zu unserer Linken. Hier verpasste ich auch eine Fotogelegenheit, die ich wohl nie vergessen werde; nicht, weil ich mich über die verpasste Gelegenheit ärgere (ich wollte auch nicht zum x-ten Mal den Jeep stoppen lassen), sondern weil ich mir stattdessen das Bild eingeprägt habe: Auf einer schnurgeraden Piste leicht abwärts rollend, blicken wir auf farbige Berge (ein wenig wie im unteren Bild), zu deren Fuß eine Lagune liegt. Dabei werfen selbst die kleinsten Steine lange Schatten durch die noch sehr tief stehende Sonne, und die Piste selbst ist durch die Schatten der kleinen Erdwälle an den Seiten noch komplett dunkel, so daß der Blick des Betrachters in den vollen Genuß der schon beleuchteten Berge und der Lagune kommt.
Auch wenn die Straße zu den heißen Quellen leicht abfiel, so waren wir bestimmt noch auf 4800 Metern Höhe, und da sich Isabelle "etwas eingefangen" hatte, hatte ihr Körper schwer damit zu kämpfen - immerhin ist der Partialdruck des Sauerstoffs in dieser Höhe nur noch bei 40% dessen in Meereshöhe. Und so beschränkte ich mich statt zu baden darauf, meine schwächelnde Patientin mit Coca-Tee, Coca-Cookies und Zuspruch zu versorgen.

Die "Salvador Dalí"-Wüste. Die Bezeichnung liegt nicht so fern, oder? Vergrößern!

Nach dem Frühstück war die Lage ein wenig besser, so daß wir wieder beide die bizarre Schönheit der vorbeirauschenden Landschaft einigermaßen genießen konnten, so z.B. der "Salvador-Dalí-Wüste", einer Steinwüste, die von vielfarbigen Bergen gesäumt ist. Es hätte mich wenig verwundert, wenn jetzt noch ein paar langbeinige Elefanten durchs Bild marschiert wären...
Wieder lag in etwa eine Stunde Fahrt vor uns, bei der es inzwischen wieder bergauf ging, zum Höhenrekord meiner Reise: 5020 Meter. Dort liegen direkt nebeneinander die Laguna Blanca sowie die weitaus interessantere (und bekanntere) Laguna Verde, die Ihren Namen aufgrund der Färbung durch den hohen Magnesiumgehalt bekommen hat. Nach Angaben unseres Fahrers bedarf es allerdings des Windes, um durch Verwirbelung im Wasser die grüne Farbe richtig sichtbar zu machen. Andere Quellen behaupten, daß die Färbung vom Stand der Sonne abhänge. Wie dem auch sei, die Bedingungen waren nur für ein leichtes Smaragdgrün vorhanden, nicht ganz so, wie ich es vorher auf manchen Fotos gesehen hatte. Aber was ist in Zeiten von Photoshop schon noch echt? Jedenfalls ist mir auch dank Photoshop eine schöne Panoramaaufnahme gelungen, die die 3,7 x 2,3 km große Lagune in ihrer vollen Ausdehnung zeigt.

Die Laguna Verde (grüne Lagune) auf 5020 Metern. Ein Hauch von Smaragdgrün ist im Wasser schon zu erkennen. Unbedingt durch Anklicken vergrößern!

Auf dem Vulkankegel, der hinter der Lagune auf etwa 6000m ansteigt, befindet sich übrigens noch ein Kratersee, der ebenfalls grün gefärbt ist und daher einige unverwüstliche Bergwanderer anzieht. Mich vielleicht auch beim nächsten Mal... ;-)
Es blieb uns eine halbe Stunde, um über diese traumhafte Landschaft zu meditieren, dann war wieder Weiterfahren angesagt. Nun nahte leider das Ende unserer Tour, es ging noch ein wenig gen Südwesten, bis wir an einen Grenzposten kamen, an dem wir von unserem Jeep auf einen Kleinbus umsteigen sollten, der uns nach San Pedro de Atacama in Chile bringen würde.
Wir sammelten noch ein stattliches Trinkgeld für unsere zwei lieben Begleiter, verabschiedeten uns von ihnen mit einer Umarmung, holten uns noch unseren Ausreisestempel in einem kleinen Verhau und bestiegen den Kleinbus in die Atacama-Wüste.
Es ging schnell bergab, und mit der abnehmenden Höhe nahm auch Isabelles Verfassung wieder sichtlich zu. Nach wiederum einer guten Stunde Fahrt, auf der wir wehmütig zurück aber auch interessiert nach unten ins wüste Tal schauten, erreichten wir den Rand von San Pedro de Atacama, offiziell einer Oase in der trockensten Wüste der Welt. Der paranoide chilenische Zoll sorgte noch für einige Wartezeit, da hier aufwendig jedes Gepäckstück nach Agrarprodukten durchsucht wurde - nicht nur stichprobenartig. Dann durften wir weiter ins Innere der schnuckeligen Stadt in der Wüste. Hier wirkte es gleich wieder recht aufgeräumt und freundlich, viele Hippies waren anzutreffen, entsprechende Shops und Cafés waren im Ortskern zu finden, und so ließen wir uns auch zum Mittagessen in einem feinen Lokal nieder, bevor es anschließend mit einem Linienbus durch die Wüste nach Calama weitergehen sollte, von wo aus uns noch an diesem Abend ein Flugzeug nach Santiago de Chile bringen sollte.

Blick über die trockenste Wüste der Welt, die Atacama-Wüste in Chile, zu den schneebedeckten Bergen - u.a. dem Ollagüe, den wir gestern erst von der anderen Seite betrachtet hatten.

Der bequeme, nur leider nicht klimatisierte Bus brachte uns sicher in - ratet mal! - etwa anderthalb Stunden nach Calama, wo wir praktischerweise in einer Straße voller Friseurläden abgesetzt wurden. Dieses Zeichen nutzten wir beide, um uns äußerlich schon mal wieder in die Zivilisation einzugliedern. Unsere beiden Schnitte (Waschen, Schneiden, Fönen) kosteten zusammen etwa sieben Euro (!) und wurden von einem jungen Ehepaar bolivianischer Herkunft durchgeführt, die sich natürlich sehr für unsere Eindrücke von der soeben beendeten Tour interessierten.
Mit dem Taxi ging es dann zum Flughafen von Calama, wo ich einen günstigen Flug für den späten Abend ergattern konnte. Beim Warten auf den Abflug schlief ich beinahe ein, es lagen ja auch schon 19 wache und ausgefüllte Stunden hinter mir! Es folgte ein schöner Nachtflug in Küstennähe mit Zwischenstop in Antofagasta, und der Kreis meiner Reise schloß sich dann wieder im "Hotel Paris" in Santiago. Morgen wollte ich Isabelle noch etwas von der Stadt zeigen, aber erst einmal war ein guter und fester Schlaf angesagt!

8.4.2009: Sur Lípez

2009-05-14T12:52:00.000-07:00

5:30 Uhr Ortszeit, das Frühstück ist vorbereitet. Wieder einmal gibt es einen schönen Sonnenaufgang zu erleben, wieder einmal haben wir ein großes und holpriges Stück Strecke vor uns, wieder erwarten uns Eindrücke in den kommenden 16 Stunden, die genug für eine Woche wären.

Ein Meer aus versteinerten Korallen blieb hier stehen, als vor Tausenden Jahren das Wasser abfloss.

Wir verlassen unser Salzhotel, in dem wir einen guten Schlaf verbracht hatten und fahren weiter gen Süden in die Provinz "Sur Lípez". Auch in dieser Gegend gab es dereinst Salzwasser, das bei der Hebung der Anden - im Gegensatz zum Salzsee von Uyuni - abfloss und zwar versalzene Erde, aber keine deckende Salzfläche hinterließ. Außerdem blieben Abertausende versteinerter Korallen zurück, die in mir als frisch gebackenem Taucher seltsam morbide Empfindungen auslösen.

Bolivien. Endlose Weiten.

Gute anderthalb Stunden waren wir auf der salzigen Staubfläche unterwegs, bis wir an einen Ort nahe der chilenischen Grenze kamen, von dem aus wir den bereits in Chile gelegenen, aktiven Vulkan Ollagüe beobachten wollten. Der hüllte sich allerdings weitestgehend in Wolken, nur für einige Sekunden war mal die senkrecht emporschießende Fumarole zu erkennen, die der Vulkan beständig ausbläst. Dafür war unser Beobachtungsposten aber nicht minder interessant, denn wir standen auf versteinerten Wellen von einst flüssiger, dann wohl schnell erkalteter Lava - so, also ob zu den versteinerten Korallen hier nun das versteinerte Meer zu finden sei.

Das ist die perfekte Welle!

An einigen, wenigen Stellen zwischen den versteinerten Wellen wächst ein Moos namens "Yareta", das wir bereits in Peru in großer Höhe gesehen hatten. Es wächst tatsächlich erst in Höhen oberhalb von 4000 m, etwa 1 cm pro Jahr. Sein Erscheinungsbild gleich oft einem riesigen Gehirn, weshalb man sich in dieser Umgebung wie in einem Bühnenbild früher Star Trek-Filme fühlen kann. Das vertrocknete Innere nehmen die Einheimischen gerne als Zunder beim Feuermachen.

"Braiiiiins..."

Weiter ging es auf staubigen und steinigen Wüstenpisten, bis nach einer kleinen Anhöhe plötzlich ein Bergpanorama auftauchte, das wegen seiner vielen Farben begeistert. Speziell ein Berg fällt hier ins Auge, er wird "Berg der sieben Farben" genannt, wobei "sieben" reichlich untertrieben ist. Gut, es lassen sich leicht sieben grundverschiedene Farben dort erkennen, besonders außergewöhnlich dabei grün und blau, aber in dem von Ockertönen dominierten Marmorkuchen sind sicherlich hunderte Farbtöne vertreten!
Gerne hätten ich hier noch das eine oder andere Stündchen verbracht und einfach nur über die Schönheit dieser wüsten Landschaft meditiert, aber neben dem straffen Zeitplan sorgte vor allem der scharfe und kalte Wind dafür, dass sich alle fünf Tourmitglieder schon bald wieder im warmen Jeep einfanden.
Netterweise sollten uns noch einige solche Berge entlang der Route begegnen, aber dieser hier ist schon etwas ganz Besonderes!

"La montaña de siete colores", der Berg der sieben Farben

Vorwärts ging es also, und schon wieder wartete ein Leckerbissen für die Augen auf uns, so daß ich bald schon nicht mehr sagen kann, was der schönste Teil des Tages war. Es sollte noch mehr werden... Aber zunächst eben der "steinerne Baum", ein Felsblock, der im Laufe der Jahrtausende von Wind und Wetter so abgeschliffen wurde, daß er wirklich an einen, wenn auch etwas fremdartigen, Baum erinnert. Rund um den "Baum" waren noch weitere, spannend erodierte Felsformationen, doch wer die sehen will, muss dann schon einen meiner geplanten Vorträge besuchen! :-)

"Árbol de Piedra", der Baum aus Stein

Nach wieder über einer Stunde Fahrt über Stock (nicht so viel) und Stein (sehr viele und große), die wirklich nur noch mit einem Allradantrieb zu bewältigen war, tauchte dann plötzlich Wasser vor uns auf. Wir waren an der Laguna Hedionda angekommen! Die etwa 2,5 mal 2,5 km² große, auf 4532 m gelegene Lagune ist vor allem durch schwefelhaltige Verbindungen geprägt, beherbergt aber etliche Organismen, die offensichtlich den Flamingos gut schmecken. Und so gab es Flamingos aus ziemlich kurzer Entfernung zu sehen, die durch das Wasser staksten und mit ihren krummen Schnäbeln nach kleinem Getier fischten. Praktischerweise hatten wir jetzt genug Zeit, die Lagune und ihre Gäste in Ruhe zu beobachten, während unser Mittagessen auf dem nahegelegenen Parkplatz zubereitet wurde.

Kein eleganter Flieger, aber schön anzusehen: Flamingo in der Laguna Hedionda

Mit etwas Abstand von dem zeitweise üblen Schwefelgeruch ließ es sich dann schon besser essen. Während unseres Mahls konnten wir einen Wüstenfuchs (Verzeihung: Andenschakal) beobachten, der in der Nähe herumlungerte und auf Essensreste der Reisegruppen spekulierte.
Der restliche Teil der Strecke sollte nun von Lagunen geprägt sein, z.B. einer kleinen, an ihren Ufern grün bewachsenen Lagune, an der wir einige Vicuñas zu Gesicht bekamen.

Junge Vicuñas; Es ist übrigens das Wappentier Perus.

Vicuñas sind die wilden Vorfahren der Alpacas, die in den Siebzigern nahe an der Auslöschung standen, da ihr Fell extrem begehrt ist. Es soll die feinste Wolle der Welt sein, feiner noch als Angora oder Alpaca, weshalb ein Kilo dieser Wolle derzeit einen Marktwert von 400 US-Dollar hat. Kein Wunder, daß die armen Viecher gnadenlos bejagt wurden. Dann wurden Tierschützer und später auch die Landespolitik auf das Problem aufmerksam und bildeten Nationalparks, in denen die Bestände sich nun langsam erholen können.

Die Laguna Honda. In der Vergrößerung (anklicken!) sieht man einen kleinen, schwarzen Punkt rechts auf der Straße - ein Jeep.

Vorbei an der Laguna Honda fuhren wir zu unserer Tagesetappe, der Laguna Colorada ("farbige Lagune"). Ihr Name kommt natürlich nicht von ungefähr - eine rote Algenart, die von den reichlich vorhandenen Mineralien im Wasser lebt, Gras, weiße Borax-Verbindungen, die wie Eisschollen aussehen, scharenweise Flamingos und nicht zuletzt auch bläulich schimmerndes Wasser machen diesen flachen See auf 4278 Metern über Meereshöhe zu einem besonderen Farbgenuss!

150°-Panorama der Laguna Colorada im Abendlicht (anklicken!). Farbigere Aufnahmen gibt es hier oder hier.

Bei der Anfahrt über eine Abschüssige Piste wurden wir schon von dem rötlichen Anblick des Sees empfangen. Dennoch brauchten wir zunächst einmal eine kleine Stärkung und vor allem einen heißen Coca-Tee im Bauch, denn nach wie vor blies draußen ein kalter Wind. Dann ging es noch einmal hinaus ins rauhe Klima, um ein wenig am Ufer des Sees entlang zu wandern und die Sicht in die einsame Ferne zu genießen. Zu Sonnenuntergang waren wir dann schon wieder an unseren einfachen Hütten, da die Kälte schnell hereinbricht, wenn die Sonne weg ist. So sahen wir zu, daß wir in unserem Fünfbettzimmer (hier gab es auch nichts anderes) schnell in unsere Kojen kamen, um noch ein wenig Schlaf vor dem nächsten Morgengrauen zu tanken. Vor dem Morgengrauen stand noch das Nacht-Grauen, das aus dem Gang zur Toilette bestand. Weiteres führe ich hier lieber gar nicht erst aus, allerdings konnte das auch nicht die traumhaften Eindrücke dieses Tages trüben!

Flight Level 140, ohne zusätzlichen Sauerstoff!

7.4.2009: Noch mehr Salar de Uyuni

2009-05-04T14:04:00.000-07:00

Heute war wieder sehr früh Aufstehen angesagt, denn wir wollten zum Sonnenaufgang am Krater des Volcán Tunupa sein.
Geplant war: Frühstück um 5:00 Uhr, dann Aufbruch mit dem Jeep bis zum Beginn des Wanderweges nach oben um 5:30 Uhr. Wie das so ist, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist, haben wir es dann nicht ganz so früh geschafft. Was vielleicht gar nicht verkehrt war, denn als wir nach sechs Uhr aufbrachen, war es immer noch relativ dunkel, so dass wir auf dem holprigen Weg nach oben leicht hätten fallen können.
So erlebten wir dann den Sonnenaufgang auf dem Weg nach oben, wobei wir uns zwischendurch immer wieder umdrehten, um das sich minütlich verändernde Farbspiel auf der schier endlosen, weißen Fläche zu bewundern. Was nebenbei auch der bei über 4000m recht knappen Puste zugute kam.

Salar de Uyuni, bei Sonnenaufgang vom Vulkan Tunupa aus betrachtet.
Im Licht Mitte links die kleine Isla Incahuasi, die Berge dahinter sind etwa 80 km entfernt.

Bis zu einem Steinhaufen sollten wir gehen, hatte unser Fahrer Ruben gesagt. Im Touristen-Tempo dauerte es dann auch etwa anderthalb Stunden, bis wir diesen Steinhaufen erreichten, von dem aus sich ein eindrucksvoller Blick auf den farbenfrohen Kraterrand des Vulkans bot. Noch war die Luft sehr kalt und der Schnee auf den Spitzen des Kraters passte gut ins Bild, aber die inzwischen herausgekommene Sonne begann uns bereits zu wärmen.
Ein paar von unserer Gruppe waren voller Eifer den Krater zu erreichen und marschierten weiter aufwärts. Ein Stück weiter weg vom Steinhaufen ging ich auch, allerdings zog ich es dann vor, die traumhafte Aussicht lieber in Ruhe von dort aus zu genießen. Die Eifrigen bemerkten übrigens nach einer weiteren Stunde Wegs, daß der Krater - wie so oft in den Bergen, wenn Vergleichsgrößen fehlen - noch wesentlich weiter entfernt war, als es vom Steinhaufen aus schien.

Blick auf den eindrucksvollen Kraterrand des Tunupa aus etwa 4500m

Der weitere Plan sah vor, daß wir uns unten im Hostel zum Mittagessen treffen und danach etwa ins Zentrum des Salar zur Isla Incahuasi (auch Isla Pescado genannt) und von dort weiter nach Süden fahren. Ohne Jeep war es ein deutlich längerer Weg nach unten, also brachen wir gegen halb Zehn auf und stiegen zwischen Steinmauern, Lamas, Kakteen und Feldern von rotem Quinoa ab.
Nach dem (leckeren!) Mittagessen sausten wir im Tiefflug auf direktem Wege zur Isla Incahuasi, die tatsächlich wie eine Insel inmitten eines Meers aus reinem Salz liegt. Neben massenweise Tagesausflüglern fanden sich dort vor allem riesige Kakteen, teils bis zu zwölf Meter hoch und geschätzte 1200 Jahre alt. Außerdem gab es von der Spitze der Insel einen traumhaften Ausblick rund um den Salzsee mit einer Sichtweite von etwa 80 Kilometern!

360°-Panorama rund um die Isla Incahuasi

Die Kakteen erreichen hier Höhen zwischen acht und zwölf Metern

Nach etwa anderthalb Stunden Verweildauer stiegen wir wieder in unseren Jeep und fuhren gen Südwesten, wo wir am Rand des Salar noch ein letztes Mal auf der Salzfläche pausierten. Dort ist die Salzdecke nur noch wenige Zentimeter dick und wird durch den darunter liegenden, schlammigen Boden in unregelmäßigen Abständen immer wieder aufgebrochen, was den Eindruck einer Mondlandschaft noch verstärkt. Aus den herausgebrochenen "Salzbrettern" lassen sich übrigens nette, kleine Kunstwerke basteln. Das inspirierte uns dazu, ein Salz-Kartenhaus zu bauen und für die Nachwelt - wenigstens bis zur nächsten Regenzeit - stehen zu lassen.

Am Rand der Salzfläche

Ein Kartenhaus aus Salz!

Unsere beiden Begleiter Ruben und Nena vergnügten sich ebenfalls wie die Kinder mit dem Konstruieren bizarrer Objekte, aber bei der Fertigstellung des Kartenhauses drängte Ruben auf die Weiterfahrt, da wir noch einiges an Strecke zu bewältigen hatten, bevor wir unsere Schlafstatt erreichen sollten. Zudem standen noch zwei Grotten auf dem Plan, darunter die so genannte "Galaxy Cave". Diese Höhle wurde erst 2001 entdeckt, nachdem eine große Dürre viele Menschen aus dieser Gegend vertrieben hatte und zwei Männer versuchten, in einer der Höhlen Mumien zu finden, um den Tourismus in dieser Gegend anzulocken. Dabei stießen sie zwar auf keine Mumien, dafür aber auf eine kleine Höhle, in der Korallen und Algen nach dem Abfließen des Wassers vor Tausenden Jahren versteinert zurück blieben. Auch hier boten sich wiederum Anblicke wie aus einer anderen Welt. So etwas hatte noch keiner aus unserer Gruppe gesehen! Um die Höhle herum standen etliche angeblich versteinerte Kakteen, die mich eigentlich mehr an die Röhrenschwämme erinnerten, die ich erst vor kurzem unter Wasser gesehen hatte.

Blick an die Decke der "Galaxy Cave"

Inwzischen war es Abend geworden und Zeit, unser Hotel für diese Nacht aufzusuchen. Es sollte diesmal tatsächlich die Qualitäten eines Hotels haben - wenigstens architektonisch, denn in Bolivien scheinen Hotelangestellte ihre Kasse aufzubessern, indem Handtücher und Toilettenpapier und warme Duschen separat verkauft werden. Dafür war es geräumig, hell und nett eingerichtet und überdies nahezu komplett aus Salz, einschließlich der Tische, Stühle, Böden und Betten! OK, die Matzratzen waren noch aus Stoff... :-)

...und ein Hotel aus Salz!

Es erwartete uns noch einer der schönsten Sonnenuntergänge meiner Reise, den alle andächtig schweigend bewunderten. Nach einer weiteren, leckeren Mahlzeit, die unsere Köchin Nena zubereitet hatte (wer kann schon von sich behaupten, daß Nena für ihn gekocht hat?), kamen noch vier Kinder aus dem nahen Dorf vorbei, um uns für Leckerli und Kleingeld ein paar Lieder und Tänze (naja, Bewegungen) darzubieten. Der Generator lieferte noch für eine gute Stunde Strom, so konnten die Akkus für den nächsten Tag wieder aufgeladen werden. Am Ende eines perfekten Tages sanken wir schnell und glücklich in den Schlaf.

6.4.2009: Salar de Uyuni

2009-04-15T14:44:00.001-07:00

120°-Panorama am Salzsee von Uyuni; in der Ferne geht ein Gewitter über den 6000'ern nieder.

Weiter geht's, wir lassen La Paz hinter uns mit einem Nachtbus mit spärlich komfortablen Sitzen, die wenigstens um einiges mehr geneigt werden können, als im Flugzeug üblich. Irgendeiner kommt nach Anbruch der Dunkelheit, als die meisten schon anfangen zu schlummern, auf die beknackte Idee, einen der Busfahrer darum zu bitten, den Fernseher / DVD-Player anzuschalten. Das Ergebnis der Bemühungen des Beifahrers ist ein lautes, nervendes Quietschen in den Lautsprechern im ganzen Bus, das direkt mit der Drehzahl des Motors zusammenhängt - da hat wohl einer vergessen, eine Drosselspule einzubauen...
Nach zehn Minuten erfolgloser Fummelei am immer noch dunklen Fernseher fällt dem Beifahrer die perfekte Lösung des Dilemmas ein: Er schaltet einfach alle Lichter im Bus aus, sollen die Leute doch mal schlafen statt fern zu sehen. Alle Lichter schloss übrigens das Licht auf der Bordtoilette mit ein, so durften die Fahrgäste während der Nacht dann im Stockfinsteren ihre Notdurft erledigen. Was auch sein Gutes hatte, denn schließlich war da noch das Fenster in der Toilette, ohne Milchglas mit perfektem Blick von der Straße direkt auf den Allerwertesten des Toilettenbenutzers. ;-)
Der Rest der Fahrt war dann nicht ganz so amüsant: Sie dauerte knapp 11 Stunden, wovon die erste Hälfte der Distanz in gut drei Stunden erledigt war. Bereits diese Zeitangabe ließ Rückschlüsse auf den Zustand des weiteren Straßenverlaufs zu. Wahrscheinlich war es gut, daß in dunkler Nacht die Straße nicht erkennbar war, vielleicht wäre sie es bei Tag ja auch nicht gewesen. Jedenfalls wurden wir alle tierisch durchgeschüttelt, und streckenweise schwankte der Bus so stark nach links und rechts, daß es nicht unwahrscheinlich schien, daß er sich gleich ganz auf die Seite legen würde.
Viertel vor 6 Uhr morgens erreichten wir dann endlich Uyuni und konnten aus dieser Knochenmühle aussteigen. Gleich darauf belagerten uns auch schon die ersten Angestellten diverser Reiseagenturen, die Fahrten rund um den Salzsee anboten.

An der Oberfläche formt sich das Salz zu großen Sechsecken

Wie es das Schicksal mal wieder so wollte, lernten wir bereits im Bus ein Pärchen kennen, die die gleiche Route vorhatten und dafür auch gerne eine Tour von vier Tagen machen wollten. Zwei bis drei Tage sind das Standardprogramm in Uyuni, aber nach einigem Suchen fanden wir eine Agentur ("Tours Lipez"), die auf diese Anforderungen gut vorbereitet war. Mit Ed aus England stieß noch ein fünfter Reisender zu uns, der ebenfalls noch auf der Suche nach Leuten für eine Vier-Tage-Tour war. Und so machten wir die Planung und den Preis für unsere Tour mit einem neuen Jeep (Toyota RAV4), Fahrer/Guide und Köchin klar. Die beiden, Ruben und "Nena", sollten sich als eine gute Wahl erweisen, auch wenn es für mich bedeutete, Rubens Ausführungen auf Spanisch der Gruppe nach Englisch und Deutsch zu übersetzen. Aber so kam ich wenigstens zur gewünschten Praxis meiner Sprachkenntnisse.
Los ging die Fahrt um 10 Uhr (nach Südamerikanischer Lesart pünktlich um 10:40), zunächst zu einem Friedhof von Dampflokomotiven, die in Uyuni zurück gelassen wurden, als die Minenarbeit in der Gegend an Bedeutung verlor. Heute arbeiten die meisten Menschen hier rund um den Tourismus, und mittlerweile kämpfen 80 Tourveranstalter um die Gunst der Reisenden.
Nach einem kurzen Merchandising-Stop in einer Minenarbeiter-Siedlung erreichten wir dann schlagartig den Ostrand der größten Salzwüste der Welt! Über diese Salzfläche, die etwa 20 mal größer als der Bodensee ist, kann man stundenlang mit dem Auto gleiten und könnte dabei meinen, man flöge über die Oberfläche eines fremden Planeten.
Zwischendurch machten wir einen Stop zum Mitagessen in der Nähe des sogenannten Salzhotels, einem Gebäude, das mit Salzblöcken anstelle von Ziegelsteinen erbaut wurde. Es ist nicht offiziell in Betrieb, da ohne Genehmigung in einem Naturpark erbaut, dennoch wird innen Ausschank betrieben und Geld für Fotos der Innenräume verlangt, was man als ökologisch korrekter Reisender allerdings boykottieren sollte.

Der Vulkan Tunupa, ein heiliger Berg der Aymara. An der rechten Flanke fällt ein rotes Quinoa-Feld ins Auge, die Halbinsel ist also bewirtschaftet.

Weiter ging die Fahrt über Millionen aneinanderhängender Sechsecke aus Salz in Richtung des Nordrandes, wo wir am Fuß des Vulkans Tunupa in einem einfachen Hostel aus Salz (mit Baugenehmigung!) übernachten sollten. Hier zeigte sich bereits die Abgeschiedenheit dieser Gegend, die uns in den kommenden vier Tagen noch beschert sein sollte: Internet? Mobilfunk? Telefon? Alles Fehlanzeige. Mit etwas Glück ist man vielleicht an einem Ort mit Kurzwellenfunk, aber das ist auch schon das Ende der Fahnenstange.

Die Einfahrt zu der Ortschaft Tahua am Fuße des Vulkans

Nach einer vorzüglichen Hausmannskost, die von unserer Köchin zubereitet wurde, hatten wir noch einige Zeit bis zum Sonnenuntergang, um die nähere Umgebung zu erkunden und die wundervollen Farben des Abendrots über der Salzfläche zu genießen. Das alles noch garniert mit einem weißen Flamingo, der in dem Wasser am Rand der Salzfläche nach Fressen suchte, war schon reif für eine kitschige Postkarte. ;-)

Abendstimmung am Rand der Salzfläche; hier gibt es noch etwas Wasser, sehr zur Freude des Fotografen!

Der Moond ist aufgegaaaangen...

Am nächsten Morgen sollte es wieder früh 'rausgehen, was eine gute Gelegenheit war, den Strom, der von einem Generator von 19-21 Uhr geliefert wurde, zum Laden des Kamera-Akkus an der einzigen, öffentlichen Steckdose des Hauses zu nutzen. Also: Ab in die Falle auf eine durchgelegene Matratze, morgen bei Sonnenaufgang geht es auf den Vulkan hinauf!

5.4.2009: Come to Mañana Country

2009-04-09T18:18:00.000-07:00

Lange habe ich darauf gewartet, diesen Titel noch anbringen zu können, aber die "Mañana-Mentalität" hat erst sehr spät richtig zugeschlagen:
Da es uns beiden in Puno nicht besonders gefiel und außerdem als besonderes Highlight bei langsam knapper Restzeit noch der größte Salzsee der Welt auf dem Plan stand, war nach einem Tag schon wieder Aufbruch angesagt.

Abschied vom Titicacasee; Boote im Abendlicht

Gesagt, getan: Ein Besuch am Busbahnhof brachte ein Busticket nach La Paz in Bolivien als Zwischenstation nach Uyuni ein. Der Bus sollte laut Auskunft am Schalter "in jedem Fall pünktlich" um 14:30 Uhr abfahren. Es war etwa 10:45, also blieb noch etwas Zeit, um den See zu genießen. So fuhren wir zum Hafen und suchten uns ein Boot, daß uns auf eine Rundfahrt mitnehmen sollte. Ein Bootsmann bot seine Dienste an, es sollte für zwei Stunden zu den schwimmenden Inseln der Uros gehen. Die Uros sind ein Urvolk, das schon vor den Inka auf selbst gebaute Inseln aus Schilfrohr flüchtete und sich diese Lebensart bis heute bewahrt hatte (s. auch meinen vorigen Artikel). Das klang hoch interessant, und die angegebene Zeit der Rückkehr ließ auch noch genug Spielraum, um das Gepäck vom Hotel abzuholen und anschließend zum Busbahnhof zu fahren.

Wäre da nicht die Unschärfe in den südamerikanischen Zeitangaben...

Jedenfalls stand es noch auf dem Plan, eine weitere Insel zu besuchen, doch als wir diese erreichten, waren es nur noch 15 Minuten bis zur geplanten Ankunftszeit im Hafen. Das konnte nicht gut gehen. Und da dann erst einmal alle Touris brav dort ein Mittagessen kaufen sollten und auch der Bootsmann seine Provision in Form einer Forelle verspeisen wollte, wurde es später und später, und wir sahen unsere Felle davonschwimmen bzw. unseren Bus davon fahren.
Ein wenig sanfter Druck auf den Käpt'n sorgte dann wenigstens dafür, daß wir gegen 14 Uhr aufbrachen und mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Hafen zusteuerten. Von Bord gingen wir dann um 14:17 Uhr, in der Gewissheit, daß der Bus keinesfalls mehr erreichbar war.

Wäre da nicht die Unschärfe in der südamerikanischen Pünktlichkeit...

Wir wollten wenigstens den nächsten Bus bekommen und rannten daher in Richtung Taxistand, was nach bereits 20m auf 3600m Höhe zu Herzrasen und Hecheln führte... Ein Taxi bekamen wir allerdings, und der Fahrer gab auch sein Bestes, uns mit maximaler Geschwindigkeit durch die Straßen Punos zu katapultieren. Etwa 14:45 Uhr kamen wir am Busbahnhof an, und - siehe da: Der Bus hatte noch auf uns gewartet! Wenigstens einmal war ich über den lockeren Umgang mit der Zeit auf diesem Kontinent richtig happy. So ging es also los, am Südrand des Titicacasees entlang, zur Grenze von Bolivien, wo wir dann in einen anderen Bus umsteigen sollten.

Kurz nach dem Grenzübertritt zu Bolivien bei Copacabana

Der Bus von Puno nach Copacabana in Bolivien war auch wie versprochen ausgestattet - allerdings hatte die Frau am Ticketschalter wohlweislich nichts über den bolivianischen Bus von Copacabana nach La Paz berichtet... er stellte sich als ziemlicher "Chicken Bus" heraus, und die "höchstens 15 Minuten Umsteigezeit" wuchsen sich auch zu einer Stunde aus, bis endlich genug Leute zugestiegen waren, damit sich die Fahrt auch richtig lohnte. Natürlich wurden auch noch unterwegs diverse Leute aufgelesen und abgesetzt.

Auch die Route war recht spannend und ebenfalls nicht so direkt, wie vollmundig angekündigt. Sie führte an einer Stelle am See vorbei, wo man mit Booten übersetzen musste, während der Bus mit einem großen Floß getrennt verschifft wurde. Das war zwar sehr nett, weil bei der inzwischen angebrochenen Nacht das Kreuz des Südens und die Milchstraße hervorragend zu sehen waren, in die ursprüngliche Zeitplanung passte das aber kein Bißchen.

Zu guter Letzt erreichten wir dann La Paz gegen 23:30 Uhr, etwa 4 Stunden nach der angekündigten Ankunftszeit, fanden zum Glück alsbald eine angenehme Bleibe, denn an eine Weiterfahrt nach Oruro (Richtung Uyuni) war jetzt nicht mehr zu denken.

La Paz

Die einzigen Verbindungen nach Uyuni am Salzsee sind wahlweise per Zug ab Oruro oder mit dem Nachtbus ab La Paz. Ersteres soll zwar wesentlich komfortabler sein, dafür hat man aber das Risiko, im ersten Anlauf kein Ticket vor Ort zu bekommen und dann noch einen Tag in Oruro fest zu hängen. Also war der Entschluss schnell gefasst: Es geht mit dem Nachtbus (planmäßig 13 Stunden lang) nach Uyuni.
Die Agentur, die den komfortabelsten Nachtbus mit Kojen betreibt, hatte leider keinen Schalter am Busbahnhof, und das Stadtbüro war am Sonntag geschlossen. Also mussten wir uns mit der nächstbesten Option begnügen und mit "Buses Omar" fahren. Start war um 19 Uhr, also blieb noch fast der ganze Tag, um La Paz ein wenig zu erkunden.
Dabei blieben jedoch nicht viele positive Erinnerungen hängen. Dabei ist die Lage der Stadt schon spannend: an und auf die umgebenden Hügel gebaut, weiträumig umgeben von schneebedeckten Sechstausendern. Vor ein paar Jahrzehnten muß die Stadt auch schillernd gewesen sein, vielleicht sogar ein wenig wie Havanna auf Kuba. Von diesem Glanz ist heute allerdings wenig übrig geblieben, und unser erster Eindruck war von Müllhaufen auf den Straßen, in denen Hunde und Menschen wühlten, geprägt. Kein guter Start.

Es soll ja Leute geben, denen diese Stadt gefällt...

...wäre es häufiger so wie hier, könnte ich sie vielleicht noch verstehen.

Viele Chancen bekam die Stadt dann auch nicht mehr von uns. Nach Mittagessen und Einkaufen für die Fahrt war noch etwas Bloggen im Hotel angesagt, dann ging es auch schon zum Bus.
Und diese Busfahrt sollte die bislang schlimmste meines Lebens werden: Ohne Ende Buckelpisten, Schwanken des Busses nach links und rechts, daß man befürchten musste, er würde umkippen (was tatsächlich öfters mal entlang dieser Strecke passieren soll), relativ enge Bestuhlung - eine echte Knochenmühle, also. Aber ein ganz großes Naturwunder wartete auf mich, also hieß es: Zähne zusammenbeißen und durch!

4.4.2009: Lago Titicaca

2009-04-09T17:17:00.001-07:00

Uiuiui, jetzt bin ich ganz schön ins Hintertreffen geraten, denn seit der Abfahrt von La Paz nach Uyuni war ich in einer kommunikationsfreien Zone - bestenfalls Kurzwellenfunk war möglich. Aber jetzt schön der Reihe nach:

Von Chivay aus nahmen wir eine Direktverbindung mit einem nicht ganz bequemen Minibus (das Unternehmen hat natürlich einen grossen, bequemen Reisebus auf den Plakaten) nach Puno am Titicacasee.

Die Strecke führte zu 2/3 über die Strasse nach Arequipa, also nochmals über 4900m. Eine Stunde vor Arequipa kam dann eine Kreuzung, an der es Richtung Juliaca und Puno weiter ging. Unterwegs erwarteten uns weitere, herrliche Landschaften, wie z.B. diese Lagune:

Nach 5 Stunden Fahrt erreichten wir nach Sonnenuntergang Puno, eine kleine, aber umso hektischere Stadt, in deren Zentrum anscheinend alle Einwohner auf den Fersen waren. Über die Unterkunft lasse ich mich mal nicht so genau aus - da war die Agentur für Cusco und Aguas Calientes schon um einiges besser...

Die "Kathedrale" am Hauptplatz von Puno

Die Unterkunft war wohl mit ein Grund, weshalb wir beschlossen, uns nicht lange am See aufzuhalten, zumal auch die Zeit knapp wurde, noch nach Uyuni (Bolivien) zu kommen und eine Tour am und um den Salzsee zu machen.

Dennoch reichte es uns, wenn auch extrem knapp, noch eine kleine Bootsfahrt zu den schwimmenden Inseln der Uros zu machen und dieses abgeschiedene Volk auf den selbst gebauten Inseln zu besuchen.

Ein ursprüngliches Boot bringt uns von einer Insel zur anderen

Die schwimmenden Inseln der Uros

Die Zeit im Internetcafé läuft gerade ab - weiteres folgt!

3.4.2009: Coca Cookies

2009-04-05T12:11:00.000-07:00

Ankunft auf dem Flughafen von Arequipa; im Hintergrund der Vulkan Chanchani

Arequipa, die weisse Stadt

Gegen Mittag verliessen wir Cusco, um via Juliaca am Titicacasee (ein toller Anblick von oben und ein Vorgeschmack auf die weitere Reise) nach Arequipa zu fliegen.
Die Gegend um Arequipa ist von Vulkanen gepraegt, von denen der wichtigste der Misti ist, dessen perfekter Kegel das Bild der Stadt praegt - wenn man ueber die Hauser hinausschauen kann...

Man koennte meinen, die Stadt waere nur von Taxis bevoelkert

Die im Laufe der Jahrmillionen versteinerte Vulkanasche wurde und wird zum Bau der Haeuser der Stadt verwendet, daher die Bezeichnung "weisse Stadt". Leider war die Stadt nur eine kurze Station zur Durchreise in den Cañon de Colca, aber ein kleiner Rundgang war sehr gefaellig, und auch die Kueche hat hier einiges zu bieten, z.B. die beste Gemuesesuppe der Welt (von der ich leider nur zwei Loeffel abbekam).

Fahrt durch den Nationalpark "Salinas y Aguada Blanca" nach Chivay

Am kommenden Morgen, mal nicht zur ueblichen Abfahrtszeit rund um 6 Uhr sondern um 8:30 Uhr, holte uns ein Minibus ab, um uns zu der kleinen Bergstadt Chivay zu bringen, die am Rande des Colca-Canyons, des tiefsten Canyons der Welt, liegt. Bis dahin waren die Augen vom staendigen Betrachten unwirklicher Landschaften und spektakulaerer Formationen total erschoepft. Eine geringe Auswahl dieser Eindruecke folgt hier:

Blick zurueck auf die Vulkane bei Arequipa

Glotzen wahrscheinlich so doof, wie sie sind: Llamas

Eine der wenigen Stellen, an denen sich das Wasser haelt, ist mit knapp wachsendem Gruen uebersaet.

An der hoechsten Stelle unserer Route, auf 4900m, liegen tausende von Menschen errichtete Steinhaufen. Die Huette links im Bild ist uebrigens eine Toilette. :-)

Am Ende dieser Fahrt erreichten wir nach vielen haarstraeubenden Spitzkehren und 1300m Hoehenunterschied das trotz Tourismus noch recht urspruengliche Chivay, in dem wir nach wieder mal einem schoenen Sonnenuntergang eine kalte Nacht verbrachten.

Blick auf Chivay; im Vordergrund eine junge, fliegende Haendlerin mit Ihrem Baby-Alpaca

El Condor Pasa

Am Morgen danach war wieder die alte Routine mit Aufstehen um 5:30 Uhr angesagt, schliesslich wollten wir rechtzeitig zum Einsetzen der Thermik an einem guten Beobachtungspunkt tief im Cañon de Colca ankommen.

"The Mountains are my Church", der Slogan von O.X., koennte auch meiner werden!

Nach einem kurzen Stop in einem Dorf, in dem folkloristische Taenze speziell fuer Touris aufgefuehrt, fuhren wir zum Glueck schnell weiter und erreichten nach anderthalb Stunden Fahrt auf einer sehr holprigen Strecke den Aussichtspunkt "Cruz del Condor", an dem noch ein paar gute Plaetze frei waren, um tief ins Tal zu Blicken und die im Zickzack aufsteigenden Kondore zu erspaehen.

Blick in den Canyon - 1200m tief!

Und tatsaechlich, nach nicht allzu langer Zeit liess sich schon mal ein Jungvogel blicken, der vielleicht 200m unter uns seine Bahnen zog. Danach war etwas Geduld angesagt, bis sich auch ein paar erwachsene Voegel blicken liessen. Aber das Warten viel beim Blick auf diese kollossale Landschaft wirklich leicht. Nur einige staendig brabbelnde Touris truebten das Warten etwas ein - ob die wussten, was fuer ein einzigartiges Erlebnis eigentlich auf sie wartete?
Jedenfalls schienen sich einige Kondore davon nicht stoeren zu lassen und zogen majestaetisch an uns vorbei.

Viele waren es nicht, daher kann ich auch nicht mit besonders guten Aufnahmen angeben. Aber eindrucksvoll sind sie, die Voegel mit 3,20m Spannweite!

Ein erwachsener Kondor ist bereits hoch aufgestiegen. Bis zu 7000m Hoehe koennen sie erreichen.

Auf der Rueckfahrt bot sich dann dieser, schon wieder voellig unwirkliche Anblick auf das Tal und die Terassen, die bereits vor den Inka angelegt wurden, um Pflanzen anzubauen, die in diesem Klima normalerweise nicht gedeihen wuerden:

Unbedingt vergroessern (klicken)!

Der Altar der Kirche von Maca

Nach einem kurzen Stop in Maca mit Besichtigung der Dorfkirche, erreichten wir dann wieder Chivay, wo wir in einen Kleinbus direkt nach Puno am Titicacasee aufbrachen. Doch das ist eine andere Geschichte...

2.4.2009: Rettet das Fot-o-Meter!

2009-04-02T20:17:00.000-07:00

Kleiner Schreck in der Abendstunde: Kurz nachdem ich das Ladegerät meiner Kamera in die Steckdose gesteckt hatte, stieg eine Rauchwolke mit einem dumpfen "paff" auf. Eine Akkuladung ging noch, danach war nichts mehr zu wollen. Das bedeutet: Keine weiteren Bilder mehr, sobald die beiden Akkus leer sind!
Nach unserer Ankunft in Arequipa wollte ich in einem Fotogeschäft nachfragen, ob der Besitzer jemanden kenne, der elektronische Geräte reparieren kann. Netterweise fand er sich kompetent genug, das Gerät zu untersuchen. Allerdings reichte die Zeit in Arequipa nicht, um die nötigen Teile zu bestellen und das Gerät zu reparieren.
Soweit die schlechte Nachricht.
Die gute Nachricht ist: Ausgerechnet in einer Kleinstadt in den Bergen (Chivay, 3600m) stolperte ich über einen Laden, in dem zwei fitte Brüder Elektronik aller Art instand setzen. Einer nahm sich auch sofort meines Ladegerätes an, mass es durch, lötete drei Teile aus und setzte zwei neue ein. ;-)
Wer es genau wissen will: Ein Kondensator, eine Sicherung und ein Gleichrichter waren abgeraucht. Der Gleichrichter wurde kurzerhand durch ein paar zusammengefrickelte Dioden ersetzt und der Kondensator gleich weggelassen. Eine neue Sicherung ist aber drin!

So, und jetzt kommen noch die versprochenen Bilder von Isabelles Kamera:

Darf ich vorstellen: Oliver, der zerzauste Andenschmetterling!

Meine Nase schien ihm zu gefallen; in der Brille spiegeln sich die Ruinen von Machu Picchu.

Und hier die freundlichen Zugbegleiter von PeruRail am Ende ihrer Modenschau.

31.3.2009: Machu Picchu, Valle Sagrado

2009-04-01T19:05:00.000-07:00

Bislang habe ich oft die Bilder sprechen lassen, wenn ich keine Worte gefunden hatte, um meine Erlebnisse zu beschreiben. Diesmal reichen weder Worte noch Bilder aus.
Viele Menschen würden mich jetzt nicht gerade als den sentimentalen Typ beschreiben, vielleicht kann ich daher am besten erklären, wie schön die Gegend um Cusco und das heilige Tal ist, dass es mir vor Ergriffenheit die Tränen in die Augen getrieben hat. Erhebende Gefühle beim Anblick der Natur hatte ich schon häufiger, aber die Eindrücke auf der Fahrt mit dem Bus nach Ollantaytambo und anschliessend mit dem Zug durch das heilige Tal nach Aguas Calientes alias Machu Picchu Pueblo gingen besonders tief unter die Haut.

Auf dem Weg von der Hochebene von Cusco ins heilige Tal; Wolken sind sowohl über als auch unter uns.

Bei der Gelegenheit kann ich künftigen Reisenden nur empfehlen, den Zug nicht direkt aus Cusco zu nehmen, sondern mit dem Bus bis nach Ollantaytambo zu fahren. Vielleicht bietet der Zug ja ähnliche Anblicke, die aus dem Bus möchte ich jedenfalls nicht missen.

Umsteigen in den Backpacker-Zug von Ollantaytambo nach Aguas Calientes. Die Dame im Vordergrund verkauft übrigens gekochten Mais, der sehr lecker schmeckt und von den Peruanern als der beste Mais der Welt angepriesen wird.

Nach 1,5 Stunden Bus- und weiteren 1,5 Stunden Zugfahrt erreichen wir den Ort Aguas Calientes in der Nähe der Ruinen von Machu Picchu. Unterwegs boten sich noch Anblicke auf den Rio Urubamba und weitere Ruinen, die teilweise entlang des berühmten Inka-Trails liegen. Die Aussicht auf schroffe, komplett von Regen- und Nebelwald bewachsene Berge ist dabei besonders eindrucksvoll.

Blick auf Aguas Calientes vom nahe gelegenen Berg Putucusi

Aguas Calientes selbst ist kein besonders erwähnenswerter Ort. Im wesentlichen geht es hier darum, die Massen, die meist nur für eine Nacht dort bleiben, möglichst reibungslos und teuer abzufertigen. So unangenehm sich das anhört, kann ich doch nach dieser Reise einen Besuch des Machu Picchu dennoch unbedingt empfehlen!

Blick vom Gipfel des Putucusi auf Machu Picchu

Vorher will der Berg jedoch über einen steilen Pfad mit etwa 500m Höhengewinn bezwungen sein.

Am Tag nach der Ankunft war dann ein früher Aufbruch mit dem ersten Bus um 5:30 Uhr angesagt, um zu versuchen, den Sonnenaufgang oben in den Ruinen zu erleben. Hier hatte der Wettergott der Inka leider nicht mitgespielt - immerhin ist hier noch offiziell Regenzeit, daher war es noch neblig und stark bewölkt. Aber auch das macht einen ganz besonderen Reiz dieses Weltwunders aus, denn die von Wolken umspielten Berge betonen die besondere Magie dieses Platzes. Ausserdem ist man um diese Zeit noch verschont vor den Massen der Tagesausflügler, die ab 8 Uhr hereinströmen.

Die klassische Perspektive auf die Ruinen mit dem Gipfel des Huayna Picchu im Hintergrund

Lamas halten das kräftig grüne Gras in den Ruinen kurz

Im wesentlichen hatten wir aber schon Glück mit dem Wetter, denn die Sonne zeigte sich häufig im Verlauf des Tages. Zwischendurch zogen immer wieder Wolken und Nebelschwaden vorbei, und es regnete auch zeitweise, z.B. während des Aufstiegs auf den Huayna Picchu, von dem aus man eine hervorragende Sicht auf das Areal der Ruinen hat.

Netterweise waren die steilen und bei Feuchtigkeit glitschigen Stufen dann aber wieder grösstenteils abgetrocknet, als der Abstieg angesagt war. Während der ersten Hälfte des Abstiegs hatte ich noch einen aussergewöhnlichen Begleiter: Ein Schmetterling hatte Vertrauen zu mir gefasst und sich auf meinem Kopf und auch meiner Hand niedergelassen. Ihm schmeckte das Salz auf meiner Stirn (vom Schwitzen beim Aufstieg) so gut, dass er sich überhaupt nicht an meinen Bewegungen auf den Stufen störte. Beweisfotos liefere ich noch nach, die sind nämlich auf Isabelles Kamera.

Dies sollte eigentlich schon genug für einen Tag sein, aber als Schmankerl gab es in unserem Waggon auf der Rückfahrt mit dem Zug eine Alpaca-Modenschau durch die drei Zugbegleiter, die sich abwechselnd auf der Waggontoilette umkleideten. Irgendwie sind die Peruaner schon besonders lustig drauf...

Zu guter Letzt wurde die Nacht kalt und klar, so dass auf der Busfahrt nach Cusco die Milchstrasse gut zu erkennen war. Das war das Tüpfelchen auf dem i, denn schliesslich war sie ein wichtiges Symbol für die Inka, und der an Machu Picchu vorbei fliessende Rio Urubamba war für die Inka ein Spiegelbild der Milchstrasse.

Ob jetzt noch ein Reiseerlebnis diesen Tag übertreffen kann? Ich glaube es nicht, aber warten wir's ab! Nächste Station: Arequipa und der Cañon de Colca, auf der Suche nach Kondoren.

28.3.2009: Cusco

2009-03-29T08:18:00.000-07:00

Oh je, oh je, was soll ich da denn nur schreiben? Schon wieder bin ich an einem Ort, der so schön ist, dass es sich nur schwerlich beschreiben lässt. Die Stadt hat eine atemberaubende Lage auf 3400m Höhe, umrahmt von Viertausendern, denen man das noch gar nicht ansieht, da sie in sattem Grün stehen und bis in grosse Höhen mit Bäumen bewachsen sind.

Und mitten in diesem fast unwirklichen Szenario liegt eine fein herausgeputzte Stadt mit fleckigen Ziegeldächern, natürlich auch wieder vielen Kirchen und Kolonialbauten.

Plaza de Armas

Höhenkrankheit ist was für Pussies ;-)

In Cusco gibt es immer einen Grund zu feiern und zu tanzen!

Das obige Bild ist direkt bei unserer Ankunft in Cusco entstanden. Wir kamen an einem Samstag an, und wochenends ist fast immer eine Fiesta in der Stadt. Und so mussten wir einige Schritte zu unserer Unterkunft laufen, da das Taxi nicht an der gesperrten Plaza de Armas vorbei konnte. Mit vollem Marschgepäck von 25kg war die Höhe schon spürbar, aber zum Glück war das so ziemlich das einzige Symptom der ungewohnten Höhe. Zwar springen wir noch nicht so herum wie die einheimischen Kinder, kommen aber schon gut damit klar, so dass wir uns den Aufstieg zum Machu Picchu am Dienstag zutrauen.

Den Inka-Trail haben wir übrigens aus dem Plan gestrichen, um noch einen anderen Abstecher machen zu können - und weil sich die Berichte über einen hoffnungslos ausgetretenen und überfüllten Pfad häuften.

Plaza de San Blas

Mit dem Pferd zu den Ruinen - mit dem Krankenwagen zurück

Isabelle hoch zu Ross

OK, ich habe etwas übertrieben, aber wir waren tatsächlich heute zu den Ruinen in der Umgebung von Cusco geritten. Es ging bis auf ca. 3800 m hinauf, wobei auch einige Strecken gelaufen werden mussten, da die Pferde nicht nahe an die Ruinen heran durften.
So kam es dann leider, dass Isabelle sich an der vorletzten Station das Knie geprellt hatte, als sie über einen spitzen Stein stolperte. Daraufhin wollten wir eigentlich nur mit dem Taxi nach Hause, aber bei Nachfrage bei den Parkwächtern, ob sie uns ein Taxi rufen könnten, hielten sie einen gerade vorbeifahrenden Krankenwagen an, so dass das Knie ordentlich desinfiziert wurde und wir noch mit der Ambulanz zurück in die Stadt fahren konnten, da sie ohnehin auf dem Weg dorthin waren.
Also alles halb so wild, wie es klingt. ;-)

Das Inka-Bad, in der Ferne eine Festung, auf halbem Weg Auslegeware der fliegenden Händler

Nächste Station: Aguas Calientes alias Machu Picchu Pueblo.

27.3.2009: Prima Klima in Lima

2009-03-29T08:02:00.000-07:00

Im Parque del Amor

Die Meinungen anderer Reisender zu Lima gehen stark auseinander - von "kannste knicken" bis "bleib' mindestens zwei Wochen". Als Kompromiss hatte ich beschlossen, Lima wenigstens einen vollen Tag zu widmen. Wir trafen uns am Vorabend auf dem Flughafen und sanken auch bald in die Federn, waren aber am nächsten Tag ganz angetan von unserem Viertel "Miraflores". Zwar ging der halbe Tag für das Organisieren der Tickets bei LAN drauf (echt kompliziert und bürokratisch, besonders, wenn man angesparte Meilen einlösen will), aber es blieb noch viel Zeit zum Herumspazieren und um die Genüsse der kulinarischen Hauptstadt des Kontinents zu probieren.

Blick auf den Pazifik bei Sonnenuntergang. Mit scharfem Blick kann man in der Vergrösserung die vielen Surfer im Wasser ausmachen.

Am Abend gingen wir dann noch in das angesagte Viertel Barranco - ohne Kamera, daher gibt es keine Bilder von den hübsch beleuchteten Kirchen und der "Puente de los Suspiros", die ein wichtiger Treffpunkt für Liebende ist. Mehr leckeres Essen, live-Musik und ein paar Pisco-Cocktails rundeten den Abend ab. Nächste Station: Cusco!

26.3.2009: Lima

2009-03-27T08:29:00.000-07:00

Auf vielfachen Wunsch einer Einzelnen erwähne ich erst einmal nur kurz, dass wir gesund und munter in Lima angekommen und uns endlich wieder in die Arme gefallen sind!

Allerdings kann ich noch nebenbei erwähnen, dass ich gestern noch auf einem tollen Konzert im Zentrum von Tegucigalpa war: "Guillermo Anderson y amigos". Guillermo Anderson ist einer der wichtigsten Musiker von Honduras und in ganz Zentralamerika bekannt. Zusammen mit seinen Musikerkollegen gab es dann (mit einer Stunde lateinamerikanischer Unpünktlichkeit) eine lange Tournee durch die zeitgenössische Musik Zentralamerikas, von traditionellen Anklängen bis zu Latino-Jazz von Weltformat.

Weiteres in Kürze, jetzt wird erst einmal Lima erkundet!

25.3.2009: Tegucigalpa

2009-03-25T22:26:00.000-07:00

Eigentlich will man da gar nicht hin, schliesslich soll die Verbrechensrate der Stadt inzwischen Guatemala City überholt haben. Und das ist eher ein trauriger Rekord. Besonders schade dabei ist, dass die Lage der Stadt attraktiv ist, denn sie ist zwischen vielen Bergen eingebettet und erstreckt sich über etliche Hügel, was auch bei Nacht einen tollen Anblick bietet.
Erreicht hatte ich die Stadt nach einer neunstündigen Busfahrt via San Pedro Sula durch das Hochland in der Landesmitte, vorbei an Plantagen von Kokospalmen, Bananen, Kaffee (erstaunlich wenig) und Zuckerrohr (erstaunlich viel). Die Menge des Zuckerrohrs erklärt wohl, warum die Hondureños alles so tierisch süss essen - aber an sich kommt mir das ja entgegen. ;-)

Blick auf einen kleinen Ausschnitt Tegucigalpas; rechts von der Mitte liegt der Airport

Man kann die Stadt auch auf dem Luftweg erreichen und erlebt dabei einen der gefährlichsten Landeanflüge der Welt, der zwischen den Bergen hindurch über eine Steilkurve auf eine nur 1800m lange Piste - und das bei 1000m Höhe - führt. Da meine Karenzzeit nach dem Tauchen noch nicht abgelaufen war, musste ich den Bus nehmen und war eigentlich auch gar nicht so böse darum, immerhin hatte ich dort ja auch noch einen Abflug vor mir.

Die Stadt hatte ich nur aufgesucht, um meinen Cousin Rudi zu besuchen und mal zu sehen, wie es sich in Honduras so lebt und arbeitet. Aufgrund der erst in jüngster Zeit verschärften Sicherheitslage bedeutet dies allerdings, auf einem abgeriegelten, von Gewehren tragenden Männern bewachten Gelände hinter hohen Mauern auf seiner eigenen Insel zu leben und die Stadt, vor allem ab 16 Uhr, tunlichst zu meiden. Dass die Nachbarskinder zusammen auf der Strasse spielen können, ist selbstredend auch ausgeschlossen, und ansonsten bewegt man sich am besten mit einem dicken Auto durch die Gegend.
Im nahe liegenden Umland allerdings gibt es schöne Möglichkeiten zum Wandern oder zum Besuch herausgeputzter Kleinstädte wie "Valle de Los Angeles". So waren Rudis Frau Andrea und ich im "Parque Nacionál La Tigra" wandern, was sich aufgrund diverser, umgestürzter Bäume zu einem sechs-Stunden-Marsch mit Pfadfinder-Anforderungen auswuchs. Dafür wurden wir mit schönen Aussichten auf die dicht bewaldeten Berge und die besondere Fauna des Nebelwaldes um uns herum belohnt.

Steiler Aufstieg entlang eines ausgetrockneten Sturzbachs

Dieser riesige Baum versperrte uns den Weg. Beim Fotografieren stand ich übrigens in der Mitte des Baumes!

Wieder einmal Nebelwald, mit Lianen zum Tarzan Spielen

Nächste Station: Lima, Perú - in Erwartung eines krönenden Abschlusses!

22.3.2009: Let's go diving!

2009-03-23T12:38:00.000-07:00

Das war der Standardspruch meines Tauchlehrers Jon, bevor es auf's Boot ging und der Standardspruch seiner Frau Chiara, unmittelbar bevor es unter Wasser ging. Mit den beiden habe ich mir am letzten Tag auf Utila noch einmal die Kante gegeben und fuenf Tauchgaenge absolviert. Zwei davon waren noch Pflicht (Wracktauchen und ein Nachttauchgang), drei weitere waren reine Kuer. Bei zweien davon hatte ich mir eine Unterwasserkamera ausgeliehen, damit ich Euch an dem Universum da unten teilhaben lassen kann.
Diese Bilder sende ich Euch von dem Busterminal in San Pedro Sula, Honduras. Dort habe ich noch etwas Wartezeit, bis mein Anschlussbus nach Tegucigalpa startet.
Ja, leider, leider ging es heute frueh wieder weg von der Insel. Eine kleine Krokodilstraene musste ich schon verdruecken, als die Faehre ablegte. Aber schliesslich habe ich noch zwei Tauchgaenge gut, also muss ich wohl wiederkommen! ;-)

Runter geht's!

...und schon wartet wieder eine faszinierende Welt.

In der Tauchschule nennt man mich jetzt den Muraenen-Mann, weil ich bei 15 Tauchgaengen 13 Mueranen gesichtet habe, was schon aussergewoehnlich ist.

Hey - Dori hat ja noch Geschwister!

Ein Yellowtail Snapper saust vorbei

Das ist nicht Spongebob, aber schon ein ganz stattlicher Schwamm. Diese Sorte dient oft kleinen Seesternen als Versteck waehrend des Tages.

Neben den groesseren Exemplaren ist auch die Welt der kleinen Lebewesen hochinteressant.

Vom Nachttauchgang kann ich nur Beschreibungen liefern, da ich die Kamera dort nicht dabei hatte. Aber auch das war ein tolles Erlebnis, besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Es erwartete uns eine gute Mischung aus verschiedenen nachtaktiven Tieren, unter anderem ein 50cm grosser Seestern, eine Riesenkrabbe, ein kleiner Octopus, und, und, und.
So, mein Bus faehrt gleich, macht's gut und bis bald!

21.3.2009: YARRRRR!

2009-03-22T11:03:00.000-07:00

Bevor ich die Insel morgen leider schon wieder verlassen muss, sende ich Euch noch ein paar Gruesse vom einstigen Versteck des Henry Morgan, Pirat im Dienste der Queen. Natuerlich hat dieser Abschnitt der Geschichte einige Laeden und Unterkuenfte auf dieser Insel inspiriert. Und beinahe waere ich auch bei "Captain Morgan's Dive Centre" gelandet, die von dem Inselchen Pigeon Cay westlich von Utila aus operieren.

Avast ye! Pirates!!!

Die Cays habe ich gestern auch zum zweiten mal gesehen, diesmal haben wir dort sogar angelegt, um direkt am Dock ein paar Fishburger zu verputzen. Pigeon Cay ist fast vollstaendig zugebaut, aber man kann von dort aus mit dem Kayak zu einem unbewohnten Cay und dort postkartenmaessiges Karibik-Feeling geniessen.
Natuerlich ist dort auch das Wasser unglaublich klar, so dass man an guten Tagen durchaus bis 30m in die Tiefe blicken kann!

Blick nach unten; der Grund, ein Riff, liegt hier bei 15m.

Ragged Cay; hier werden die Inselwitze produziert ;-)

In der Tiefe warten taeglich neue Entdeckungen auf den neugierigen Taucher. So habe ich nun schon die 7. gruene Muraene gesehen, einen kleinen Stachelrochen, Snapper, Seegurken, hunderte Arten von Schwaemmen, Korallen und Anemonen, Delphine und viele, viele Tiere mehr, deren Namen ich derzeit nur auf Englisch kenne und zu Hause uebersetzen muss.
Heute habe ich schon zwei Tauchgaenge hinter und noch drei vor mir; auf dem Tagesplan stehen das Wrack der Hallibourton, Ron's Wreck, hoffentlich noch etwas Unterwasserphotographie und ein Nachttauchgang. Auf letzteren bin ich besonders gespannt, weil dann sehr viele Arten zu sehen sein werden, die nachtaktiv sind. Und die Farben des Riffs im Scheinwerferlicht werden sicher auch faszinierend sein!

Captain Chuck auf einem unserer Tauchboote, der "Over Time"

Anlegen am Cay View Restaurant auf Pigeon Cay

Nun wird es auch schon wieder Zeit fuer mich, zurueck zum Dock zu gehen, denn in 25 Minuten legt das Boot wieder ab. Vorher werde ich mir noch die lokale Spezialitaet einwerfen, eine sogenannte "Super Baliada".
Macht's gut!

18.3.2009: In An Octopusses Garden

2009-03-18T14:11:00.000-07:00

Dieser Song der Beatles geht mir seit Tagen nicht mehr aus dem Kopf. Nachdem ich mich fuer eine Tauchschule entschieden hatte, bin ich am kommenden Morgen mit den Tauchern rausgefahren, um am Riff der "Airport Caves" zu schnorcheln. Kaum an der Boje angekommen, vernahmen wir auch schon den Ruf anderer Schnorchler, die gerade einen Octopus gesichtet hatten. So schnell konnte ich fast nicht zaehlen, wie die Taucher dann im Wasser waren! Und ich folgte mit meiner bescheidenen Ausruestung, um vielleicht auch noch einen Blick auf den Kopffuesser zu erhaschen - und hatte Glueck! Insgesamt war der kleine Kerl etwa so gross wie ein Football, mit einem Kopf von vielleicht zwei Faustgroessen.

Quelle: Wikipedia

Kaum zu glauben, aber wahr: Einige Minuten spaeter kam eine etwa 1,50m grosse gruene Moraene aus der Tiefe in meine Richtung hochgeschwommen und kroch etwa 2m unter mir in eine Ritze, um auf Beute zu warten. So etwas kommt nicht so oft vor, ich war also wieder einmal im Glueckspilz-Modus unterwegs. :-)

Quelle: Wikipedia

Foto: Arthur Koch (flickr)

Inzwischen kann ich mit geschwollener Brust von mir behaupten, ein zertifizierter "Open Water Diver" zu sein, denn heute hatte ich meine letzten Tauchgaenge sowie den Test fuer diesen Kurs absolviert. Beim letzten Tauchgang ging es dann auch schon relativ entspannt zu, als wir am "Black Coral Wall" am Abgrund entlangschwammen und dabei das Glueck hatten, einer Seeschildkroete beim Knabbern an einer Koralle zusehen zu koennen. Die Schildkroete hatte sich nicht weiter von uns beeindrucken lassen, so dass wir mindestens fuenf Minuten lang die Aussicht geniessen konnten, bevor noch weitere Pflichtaufgaben zu erledigen waren.

Quelle: Wikipedia

Zwischendurch hatte sich auch noch die Kunde verbreitet, dass ein Walhai an der Nordwestseite der Insel gesichtet wurde. Also hatte sich auch unser Boot schnellstens auf den Weg gemacht, um uns vielleicht die Chance zu geben, einmal dem groessten Fisch der Welt zu persoenlich zu begegnen. Aber, wie die Natur nun einmal so ist, hatte sich der Fisch wohl schon wieder verkruemelt - wahrscheinlich waren ihm die vielen Bootsmotoren auf die Nerven gegangen... Nun, ich habe ja noch ein paar Tage hier und kann noch warten.

15.3.2009: Utila

2009-03-17T07:36:00.000-07:00

Nein, das ist kein japanisches Filmmonster, sondern eine der Bay Islands vor Honduras' Nordkueste. ;-)
Nicht nur unter Backpackern ist diese Insel beruehmt fuer die vielen Dive Shops, in denen man fuer wenig Geld qualitativ gute Tauchlehrgaenge machen kann. Und das auch noch in klarem, karibischem Wasser mit intakten und bunten Riffen!

Blick auf die Hafenbucht und das "Lighthouse"

Zunaechst musste ich aber von Copan Ruinas zum Hafen von La Ceiba kommen, was mit zwei Bussen gut 7 Stunden dauerte. Nach 1 1/2 Stunden Wartezeit konnte ich dann auf das bislang einzige Linienboot (ein weiteres wird gerade in Dienst genommen) steigen. Etwa eine Stunde dauerte der wilde Ritt ueber die Wellen, bis die 30 km nach Utila bezwungen waren. Dann galt es erst einmal, eine Bleibe fuer die Nacht zu suchen, um am Folgetag die Dive Shops abzuklappern, um den fuer mich passenden zu finden.

Dieses Hotel ist natuerlich in deutscher Hand. Ich schlafe aber woanders.

Mit gutem Rat von zu Hause entschied ich mich schliesslich fuer einen kleineren Laden namens "Utila Water Sports", der nicht wie die meisten anderen aggressive Werbung am Pier macht. Man hat es dort auch nicht noetig, schliesslich gehoert die Tauchschule auch zu einem Ressort und ist daher gut versorgt.
Ressorts schiessen hier uebrigens verstaerkt aus dem Boden. Im Gespraech mit Locals habe ich die eine oder andere Klage ueber wachsende Grundstuecksspekulation und einwandernde "Fremde" vom Festland gehoert. Tatsaechlich war die Insel wohl vor wenig mehr als 10 Jahren noch ein ruhiger, einsamer Flecken mit hauptsaechlich englischsprachiger Bevoelkerung, deren Akzent und Singsang an New Orleans erinnert.

Hier wird viel gebaut. Ob das zum Guten fuer die Insel ist, muss sich noch zeigen.

Auch die beinahe einzige Strasse wird gerade erneuert; Archaeologen werden einst ihre Freude
daran haben, der neue Betonbelag wird einfach auf den alten aufgetragen.

Weitere Auswirkungen des wachsenden Tourismus merkt man an den vielen Mopeds, mit denen hauptsaechlich Einheimische durch die beiden Strassen der Insel brausen und den Golf-Karts, mit denen vornehmlich aeltere US-Amerikaner ueber die Insel kullern. Anfaenglich hat mich das eher gestresst, insbesondere nach den ruhigen Tagen draussen in den Bergen. Inzwischen habe ich mich damit arrangiert, aber als "Karibisches Paradies" kann man die Insel meiner Meinung nach nicht mehr bezeichnen.
Dennoch - die freundliche Bevoelkerung und die faszinierende Unterwasserwelt machen das wieder wett, und ich freue mich auf die kommenden Tage unter Wasser!

Ungelogen: Der Blick aus meinem Zimmer auf's Dock. "Big Time"!

12.3.2009: Copán Ruinas

2009-03-14T12:58:00.000-07:00

Hinaus ging es aus dem teuren und geleckten (aber auch huebschen) Antigua: Um vier Uhr in der Frühe holte mich das Shuttle in Richtung Honduras ab. Gegen acht Uhr gab es noch einen kurzen Stop fürs Frühstück, und nach den relativ kurzen Formalitaeten waren wir dann schon vor der Zeit um etwa 10 Uhr in Copán Ruinas.
Nach kurzer Hotelsuche war der Tag also noch lang, also ging ich mit einem Italiener und einem chilenischen Paerchen gemeinsam zu den Ruinen. Ziemlich schlaftrunken taumelte ich dort in der schwuelen Mittagshitze umher, schliesslich hatte ich in den letzten vier Tagen zusammengerechnet vielleicht 18 Stunden geschlafen. Die Ruinen waren nichtsdestotrotz spannend anzusehen, zumal auch sie, aehnlich wie Palenque, mitten in einer Dschungellandschaft angesiedelt waren.
Nach den Ausmassen von Palenque allerdings war der Ort nicht so bewegend. Mitreisende, die Tikal in Guatemala zuvor besucht hatten, waren sogar eher enttaeuscht und fanden auch die hohen Eintrittspreise daher nicht gerechtfertigt.
Eine Entschaedigung allerdings war, dass man hier nahezu alleine durch die Ruinen spazieren konnte und dabei auch etliche exotische Voegel zu Gesicht bekam (s.u.)

Tags darauf hatte ich nochmals einen Ausritt in die Umgebung unternommen und konnte dabei den Besuch eines Maya-Dorfes nachholen, den ich wegen des Wetters in San Cristobal nicht machen konnte. Speziell in Gespraechen mit unserem Guide konnte ich dabei einen guten Einblick in das Leben in Honduras bekommen.

Naechste Station: Utila, eine Karibikinsel, die zu den Bay Islands gehoert.

10.3.2009: DisneylAntigua

2009-03-10T16:31:00.001-07:00

Die zeitliche Reihenfolge stimmt zwar nicht ganz, aber da ich zunaechst ja nur auf Vulkane geklettert bin, ist jetzt erst Antigua an der Reihe.
Die fruehere Hauptstadt des Landes ist heute eher die Hauptstadt der Gringos, mit den hoechsten Preisen im Land. Nichtsdestotrotz sind die Kosten aufgrund des guten Wechselkurses des Euro immer noch niedrig genug, um dort einige Wochen zu verbringen. Die Stadt bietet ein blitzsauberes, koloniales Antlitz, alles ist hier geputzt und geregelt, die Polizisten sorgen sich sogar um die Einhaltung der Verkehrsregeln! Damit ist Antigua andererseits wohl auch die untypischste Stadt des Landes und ein wenig das Ibiza der Nordamerikaner.
In den Naechten, die ich nicht in der Naehe eines aktiven Kraters verbracht habe, schlief ich im "El Hostal", das von einer sehr freundlichen Familie gefuehrt wird und eine ganz angenehme Atmosphaere verbreitet. Neben den vielen herausgeputzten Kolonialhaeusern mit Innenhoefen voller ueppigem Gruen ist auch der lokale Markt sehr sehenswert, da dort auch wirklich die Einheimischen einkaufen und es somit dort ziemlich authentisch zugeht.
Anbei liefere ich Euch noch ein paar Bilder von dort. Naechste Station: Copan Ruinas.\

Ein letzter Blick auf den Lago de Atitlan

Nordseite des Parque Central

Ostseite des Parque Central

Kirchen gibt es hier auch jede Menge, teils in Ruinen

Unter diesem Bogengang waschen Frauen die Waesche noch von Hand

Parken ist hier klar geregelt

Uebrigens hat hier schon die Saison der Osterprozessionen begonnen, und ich habe die wohl kleinste Prozession der Welt gesehen: Vier Personen - ein Trommler, ein Fahnentraeger, ein Kapuziner und eine Nonne.

9.3.2009: Volcán Pacaya; Lava-Toast

2009-03-10T13:46:00.000-07:00

Nach dem anstrengenden Hike auf den Vulkan Fuego war heute wieder etwas Besonderes auf dem Programm: Ein kurzer Hike mit Übernachtung am Vulkan Pacaya in der Nähe von Guatemala City.
Der Aufstieg von etwa 1 1/2 Stunden war vergleichsweise ein Spaziergang, zumal wir diesmal auch etwas weniger Gepäck auf dem Rücken hatten. Das ganz Besondere aber war, dass wir ankamen, als alle anderen Besucher sich gerade auf den Heimweg machten. So hatten wir den Vulkan von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ganz für uns alleine!
Nach einem leckeren Becher Wein und reichlich Abendessen ging es dann im Halbdunkel hoch zur Lava, die derzeit aus der Seite des obersten Kraters fliesst. Auch hier, wie schon bei Fuego, können Worte und auch Bilder kaum beschreiben, was für ein Erlebnis es ist, dieser Naturgewalt so nahe wie nur möglich zu kommen. Aber natürlich werde ich Euch einige meiner Bilder nicht vorenthalten! Ausserdem versuche ich es diesmal auch mit Videos. Viel Spass!

Nach Sonnenuntergang bei unserem Camp; rechts der dominante Agua, im Hintergrund ragt Fuego aus den Wolken, der gerade wieder Rauch abhustet.

Lava tritt an der Flanke des Pacaya aus; die Wolke oben besteht aus Dämpfen, die konstant aus dem Krater austreten.

Erkaltende Lava, ganz aus der Nähe betrachtet

Der Lavafluss, direkt an der Austrittsstelle

Hier habe ich mir ein Stück Lava herausgepopelt! Gar nicht so einfach, bei dem zähen Material.

Blick auf die Lavaflüsse und die Städte im Tal

So grillt man nicht alle Tage Marshmallows!

Auf dem Weg nach oben hatten wir eine neue Freundin gewonnen

Am nächsten Morgen geht zuerst der Mond unter. V.l.n.r.: Fuego, Acastenango, Agua

Dann brechen die Sonnenstrahlen über den Bergrücken. Im Vordergrund ein alter, inaktiver Krater, der bereits üppig bewachsen ist.

Rasanter Abstieg durch die Vulkanasche am Steilhang

7.3.2009: Volcán Fuego

2009-03-08T17:12:00.000-07:00

¡No es posible!
Das ist die Reaktion der meisten Einwohner hier, wenn man ihnen erkärt, dass man den Vulkan "Fuego" besteigen will - oder gerade von dortzurückkehrt, so wie ich heute.
Und, in der Tat, es gibt laut Aussagen der Bergführer nur wenige Menschen, die das von sich behaupten können, denn der Aufstieg ist schwer und teilweise kompliziert, und auch mit Wetter und Vulkanaktivität muss alles passen.
Letzten Endes haben wir, eine Gruppe von acht Reisenden und zwei Bergführern, es dann aber geschafft. Und geschafft sind wir selbst alle ebenfalls. Und glücklich! Denn Vulkan und Wetter waren uns hold, der Wind hat die aufziehenden Wolken weggeblasen, und Fuego hat uns mit kräftigen Schüben von Rauch und Asche begrüsst. Während der Nacht sogar mit Respekt einflössendem Donnergrollen.

Auch hier ist es wohl das Beste, wenn ich den Verlauf der letzten zwei Tage durch meine Bilder erklären lasse:

Halbzeit der Anfahrt von gut einer Stunde, Fuego lauert schon im Hintergrund

Noch sehe ich ganz fit aus... auf dem Ruecken lasten 15 kg Marschgepaeck

Hoch geht es durch Felder mit Mais, Bohnen und Calla...

... durch den Wolkenwald...

... hochalpinen Wald mit bizarren Baeumen...

... dann taucht endlich Fuego vor uns auf, nachdem wir zunaechst seinen Nachbarn "Acatenango" zu 2/3 erklommen und halb umrundet hatten.

Hinter dem inaktiven Schlot von Fuego schiesst eine Rauchwolke des aktiven Schlotes empor.

Der Gipfel mit einer frischen Eruption im Licht des Sonnenuntergangs

Erschoepft und gluecklich zugleich; im Hintergrund der pittoreske Vulkan Agua

Agua bei Nacht, im Hintergrund links liegt Guatemala City, dazwischen Antigua

Beim Abstieg erhebt Fuego noch einmal seine Faust zum Abschied

Jetzt bin ich so angefixt, dass ich morgen wiederum eine Tour über Nacht mache. Dann werde ich fliessende Lava aus nächster Nähe sehen - am Vulkan Pacaya! Der vorige Link führt übrigens zu der Agentur, mit der ich unterwegs bin. Teile der Erlöse werden in lokale Projekte zum Ausbau und Erhalt der Naturparks sowie der Erziehung der hier lebenden Menschen zum sinnvollen Umgang mit der Natur des Landes gesteckt.
Die Daten des Vulkans stehen hier.

Macht's gut!

5.3.2009: Decisiones, decisiones...

2009-03-05T17:44:00.001-08:00

Blick auf San Pedro und seinen gleichnamigen "Hausvulkan"

Bevor ich auf den Titel genauer eingehe, will ich mal Eure Phantasie beanspruchen - es muss auch mal ohne Foto gehen! Stellt Euch vor: Ein Internet-CAFE, in dem Café gross geschrieben wird; über mir ein Dach aus Palmblättern, an der Wand diverse handgewobene Teppiche mit Maya-Mustern, vor mir ein Flachbildschirm, neben mir zwei kichernde, hier lebende Teenies, die gerade Karaoke zu einem YouTube-Video singen, und hinter mir rotiert eine grosse Röstmaschine mit frischem Kaffee aus der unmittelbaren Umgebung. Herrlich! Und jetzt lest zweimal: Ich trinke freiwillig Kaffee! Ich trinke freiwillig Kaffee! Frisch geerntet, frisch geröstet, frisch aufgebrüht, authentischer geht's nimmer.

Hier liegen frische Kaffeebohnen zum Trocknen

Nach schon wieder einem Sonnenaufgang ging es um 8 Uhr mit einem Minibus nach Chichicastenango, zum wohl berühmtesten Maya-Markt Guatemalas. Entlang der Strassen und in kleinen Gässchen drängen sich die Stände aller möglichen Indigenen Händler, die donnerstags und Sonntags aus teils weiter Entfernung in den Ort strömen, um dort ihr Handwerk feil zu bieten.
Da hier natürlich viele Touristen einfallen, ist es mit dem Feilschen allerdings nicht leicht. Idealerweise handelt man am späten Nachmittag, kurz bevor die Händler abbauen. Allerdings ging unser Shuttle (wie die meisten) schon wieder um 14 Uhr zurück.

In der Zwischenzeit hatte ich ein Internetcafé sowie einen Telefonladen aufgesucht, da schon wieder neue Entscheidungen und Routenänderungen anstanden: Reisende hatten mir eine Agentur in Antigua empfohlen, die die von mir gesuchte Tour auf den Vulkan Pacaya über Nacht anbieten. Beim Anruf teilten sie mir mit, dass sie am Samstag das einzige Mal im Monat einen anspruchsvollen Trek zum Vulkan Fuego anbieten, ebenfalls über Nacht.
Daher bin ich zunächst einmal wieder zurück zum See gefahren, obwohl ich schon mein Gepäck ins Shuttle mitgenommen hatte. Nach einigem Hin und Her und nach gutem Rat von Zuhause habe ich nun einen Platz für diese Bergwanderung reserviert und bin schon ganz aufgeregt!
Morgen Vormittag geht es also nach Antigua, am Abend ist bereits das Briefing für die Wanderung die Samstag früh losgeht.
¡Hasta pronto!

Abonnement einrichten

2009-03-03T13:56:00.000-08:00

Hallo zusammen,
da ich immer wieder Rückfragen der Art "Wie finde ich nochmal Dein online-Reisetagebuch?" bekomme, möchte ich kurz erwähnen, dass es mit allen Webbrowsern und auch dem EMail-Programm Mozilla Thunderbird ganz leicht ist, ein Abonnement meiner Artikel einzurichten.

Unter
http://www.stefanbucher.net/tutorial/rss/

steht eine sehr gute Beschreibung für viele Browser, und hier steht eine ausführliche Beschreibung für Thunderbird.

Wer möchte, kann mich auch benachrichtigen, und ich richte Euch dann ein EMail-Abo ein.
Macht's gut!
Uwe

3.3.2009: San Pedro de La Laguna

2009-03-03T13:16:00.000-08:00

¡Hola señoras y señores!
Das Wichtigste zuerst: Ich bin sicher und wohlbehalten in Guatemala angekommen. Nach Kuba hat mich auch der Zustand der Strassen nicht mehr besonders beeindruckt.
Es ging morgens ab 7 Uhr von San Cristóbal nach Panajachel, mit dem Grenzübertritt in Cuauhtemoc. Nach dem Grenzübertritt wechselten wir den Kleinbus und fuhren dann zuerst nach Xela, weil an der Grenze noch Georgyi ("George") aus Georgien (kann man sich wirklich leicht merken) zugestiegen war. Er hatte Probleme mit der Einreise nach Mexico und musste daher nach Xela, um dort das Konsulat aufzusuchen.

Amanecer

George ist ein sehr erfahrener Reisender, der schon seit 3 Jahren in Guatemala lebt und sich als Barkeeper in der "Buddha Bar" von San Pedro de La Laguna verdingt. Und so hatte ich während der Weiterfahrt das Glück, noch jede Menge Tips von ihm zu Guatemala und Honduras zu bekommen. Daher habe ich auch wieder einmal meinen Reiseweg geändert und bin weder nach Antigua noch nach Panajachel, sondern ab Panajachel mit dem Motorboot nach San Pedro de La Laguna gefahren, gemeinsam mit einem holländischen Pärchen, die sich mir angeschlossen hatten.

Atardecer

Dieser Vorschlag erwies sich als hervorragend! Abgesehen von der bezaubernden Aussicht auf Vulkane und Cumulonimbuswolken im späten Abendlicht kamen wir in einem hübschen, entspannten Ort an und fanden ein freundliches, sauberes Hotel mit einigermassen heissem Wasser und einer hervorragenden Aussicht auf den See, seine Vulkane und den Sonnenaufgang. Daher heisst das Hotel auch bezeichnenderweise "El Amanecer".

Mediodía

Heute war dann erst mal ein Ausritt in die Umgebung fällig, so dass ich zum ersten mal auf der Reise alles Glück dieser Erde auf dem Rücken der Pferde erleben konnte. Der Ritt führte durch Kaffee- und Bananenplantagen entlang des Bergrückens zu einem abgelegenen Strand, an dem man gut im klaren, aber kalten Wasser baden konnte.

Buena Vista

Nun sitze ich beim verspäteten Mittagessen im "EdNet", in dem man für jede Speise eine halbe Stunde Internetzugriff dazu bekommt. Alle sind sehr freundlich und entspannt hier, auch die fliegenden Händlerinnen sind eher zurückhaltend. Daher habe ich beschlossen, diesen Ort als Basis für Tagestouren in die weitere Umgebung einzurichten.

1.3.2009: Bibber, zitter, schlotter...

2009-03-01T15:38:00.000-08:00

Heute hat mir leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich waere ich gerne mit einer kleinen Gruppe in ein nahegelegenes Dorf geritten, aber leider regnete es in Stroemen, und kalt war es auch noch. So habe ich mich nur ein wenig in der Stadt herumgetrieben, dabei noch einen kleinen Markt vor dem Templo de Santo Domingo besucht und ansonsten gut gegessen.

Heyyy, noch eine Kirche! Und es gibt noch viel mehr hier. Dies ist der Templo de Santo Domingo.

Eine der bunten Strassen im Zentrum

Schon mal einen Burger King mit Mariengrotte gesehen?

Nachher gehe ich vielleicht noch auf eine heisse Schokolade nach Maya-Art aus, um mich wieder aufzuwaermen.
Morgen frueh geht es dann nach Panajachel in Guatemala. Viel waermer wird es dort auch nicht sein, aber Hierbleiben bringt auch nichts. So freue ich mich also auf eine Berglandschaft an einem Kratersee, die die Reise wert sein soll.
Auf bald!

28.2.2009: San Cristóbal de las Casas

2009-02-28T22:27:00.000-08:00

Man koennte meinen...

...dieser Ort...

...bestuende nur...

... aus Kirchen!

Naja, stimmt ja auch fast. ;-)

Auf jeden fall ist San Cristóbal ein sehr entspanntes Staedtchen in den Bergen mit Strassen aus Pflasterstein, vielen Hippies und vielen Indios (die politisch korrekte Bezeichnung dafuer lautet uebrigens "indigene Volksgruppen"). Und Laeden voller Zapatista-Devotionalien. Und leider auch mit sehr vielen Kindern, die losgeschickt werden, um diverse Kleinigkeiten an Touristen zu verkaufen.

Hatte ich schon erwaehnt, dass es hier tierisch kalt ist?

Und neben den Kirchen gibt es auch noch einige Museen, Cafés mit sehr leckeren und gesunden Angeboten, Restaurants mit vegetarischer und italienischer Kueche und ein ganz passables Nachtleben mit viel Live-Musik. Man kann es also durchaus einige Zeit hier aushalten, aber ich habe mir fuer uebermorgen bereits die Weiterreise nach Guatemala vorgenommen.
Morgen ist ein kleiner Ausritt zu einem Maya-Dorf geplant, davon werde ich natuerlich zu gegebener Zeit berichten.

27.2.2009: Mérida -> Palenque -> San Cristóbal de Las Casas

2009-02-27T21:33:00.000-08:00

HAMMER - hammer - Hammer! So lautet meine kurze Zusammenfassung von den Ruinen von Palenque - Misol-Ha und Agua Azul.

Zunächst ging es mit dem Nachtbus von 22 Uhr bis 6 Uhr nach Palenque. Die Busse der ersten Klasse sind auch einigermassen bequem, allerdings hilft es dem Schlaf wenig, wenn direkt nebendran ein Schrei-Baby chronisch nervt...

Dennoch hatte ich mich entschieden, die frühe Ankunft in Palenque zu nutzen und vor der Weiterreise noch eine Tour durch die Gegend zu machen.

Los ging es also mit den Ruinen von Palenque, schön in den Dschungel eingebettet.

Nach drei Stunden Zeit fuer eine ausfuehrliche Begehung des Areals und des Museums ging es dann im Kleinbus weiter zum Parque Misol-Ha, der im wesentlichen aus einem hohen Wasserfall sowie einer Grotte besteht, in die man etwa 35m hinein gehen kann, um dort dann einen kleinen Teich und einen kleinen Wasserfall innerhalb der stockfinsteren Grotte zu besichtigen. Zum Glueck hatte ich meine eigene Taschenlampe eingesteckt, ansonsten haette man zusaetzlich zum Eintritt noch einen Fuehrer bezahlen muessen. Das sind uebrigens die kleinen Aergernisse hier: Man wird oft nicht darueber aufgeklaert, dass verschiedene Dinge nicht im Tour- oder Eintrittspreis enthalten sind. Zwar geht es nicht um viel Geld, aber manchmal nervt es eben, weil ich mich dann doch ueber den Tisch gezogen fuehle.

Der Wasserfall von Misol-Ha

Danach folgte eine laengere Fahrt zu den Kalkterassen "Agua Azul", mitten durch eine weite Berglandschaft. Dort gab es erst einmal leckeren Fisch, und danach konnte ich im klaren und kuehlen Gebirgswasser baden, was nach dem feuchtheissen Tag eine grosse Erholung war.

Blick auf die Lagunas Agua Clara waehrend der Fahrt

Wasserfaelle bei Agua Azul

In diesen Kalkterassen laesst es sich herrlich baden!

Nach drei Stunden Aufenthalt dort ging es wieder in den Kleinbus und zurueck zu einem kleinen Weiler, der im Wesentlichen aus einer Kombination aus Kiosk und Apotheke bestand. Dort hielt dann der Reisebus der AEXA nach San Cristobal de Las Casas, der etwas verspaetet um 22 Uhr am Ende eines genau so langen wie schoenen Tages ankam. Ein Hostel war schnell gefunden, nur sind Heizungen hier wohl nicht ueblich, obwohl auf 2000m eine ziemlich frische Temperatur herrscht. Weiteres morgen!

26.2.2009: Cenotes

2009-02-26T17:26:00.000-08:00

Das ist keine Ortschaft, sondern es handelt sich dabei um Höhlen im Karstgestein Yucatáns, die von unterirdischen Wasserströmen geformt wurden und heute mal mehr, mal weniger Süsswasser enthalten. Etliche dieser Cenoten sind zugänglich, und so hatte ich mich heute entschieden, die grosse Maya-Stätte Uxmal nicht zu besuchen und statt dessen lieber unter Stalagtiten baden zu gehen!

Mit der Pferdeeisenbahn geht es tief ins Dickicht

Ausserdem handelt es sich dabei letztendlich auch um Maya-Stätten, da schon lange vor der "Entdeckung" Amerikas die Maya diese Höhlen als Wasserreservoir nutzten.

Bei dieser traumhaften Aussicht kann man in glasklarem Wasser schwimmen.

Vorher muss man aber durch ein kleines Loch 8m in die Tiefe steigen.

Zum Grössenvergleich: Eine Cenote, die Luftwurzeln eines Baumes darüber und ich.

Zum Glück hatte ich mich für diese Alternative entschieden! Alleine schon wegen der angenehmen Abkühlung an diesem heissen Tag, aber vor allem wegen der ausserirdischen Schönheit dieser Grotten.
Diesen Ausflug (Startpunkt ist das Dorf Cuzamá) kann ich wärmstens empfehlen. Der Tourismus beginnt hier gerade erst, so dass man hier noch die Ruhe dieser abgeschiedenen Orte geniessen kann.

Gleich geht es in den Nachtbus nach Palenque (9h Fahrt). Müde genug bin ich schon mal... ;-)
Auf bald!

26.2.2009: Ruta Puuc und Mérida

2009-02-25T22:34:00.001-08:00

Es ist schon wieder nach Mitternacht, müde bin ich, geh' zur Ruh', schick' Euch ein paar Bilder zu:

Bogengang in einer Maya-Stätte der Puuc-Epoche

Maya-Frauen pressen Saft aus erntefrischen Orangen. Leckerer und süsser geht's nicht mehr!

Hier wird noch fleissig restauriert, wie die Numerierungen zeigen.

Innenhof des Rathauses von Mérida. An der Wand im Treppenhaus hängen grosse Bilder des Yucatekischen Künstlers Fernando Castro Pacheco.

Und zum Abendessen: DÖNER! ;-)

Nein, Tacos mit Fleisch vom Spiess.

26.2.2009: Die Höhle von Lol'Tun

2009-02-25T21:57:00.000-08:00

"Lol'Tun" bedeutet in der Sprache der Maya "Stein-Blume"; der Name hat seinen Ursprung in einer Felsgravierung, die eine Blume darstellt. Der Besuch dieser Höhle stand heute auf dem Programm meiner "Ochsentour" entlang der "Ruta Puuc", an der noch etliche Wohn- und Tempelanlagen der Maya zu besichtigen sind. Dieser Artikel ist aber zunächst einmal ausschliesslich der Höhle gewidmet.

Stalagmiten, mit Erhebungen am Boden zu einer Säule verwachsen. Schlägt man sie, erzeugen sie Töne wie dumpfe Glocken (linker Ton: "Lol", rechter Ton: "Tun")

In der Mitte der Stalaktit "Maiskolben", links davon das "Herz"

Das Höhlensystem erstreckt sich nach derzeitigem Kenntnisstand über 8km. 2km sind so gut ausgebaut, dass sie mit einem Führer bequem begangen werden können. Mit der Einrichtung und Ausleuchtung hat man sich dabei sichtlich Mühe gegeben.

Felsmalereien (Umrisse von Händen) - Airbrush aus der Steinzeit!

Etwas stimmt hier nicht ganz, wer sieht's?

Unter diesen Löchern wurden viele Tierknochen gefunden, man hat sie also als Fallen genutzt.

Ein Bild wie aus einer anderen Welt. Die Maya nutzten einst die herabhängenden Lianen, um schnell in die Höhle zu flüchten. Gesiedelt hatten sie aber am Ausgang und nicht in der Höhle.

24.2.2009: Mérida, Chitzén Itzá und Progreso

2009-02-24T21:20:00.001-08:00

Jetzt wird es aber Zeit, endlich über Mexico zu berichten, schliesslich bin ich schon fünf Tage hier! Wenn mich der Blues nicht in Cancún hätte herumhängen lassen, dann wäre ich schon eher nach Mérida gefahren. Es hätte sich auch gelohnt, aber der kleine Durchhänger musste wohl einfach sein.Jedenfalls habe ich in Mérida durch Glück eine aussergewöhnlich freundliche Unterkunft gefunden: "La Casa de Tio Dach", die erst seit 10 Monaten geöffnet hat. Edwin, der Besitzer, ist unglaublich hilfreich, was seine vielen Tips zur Umgebung und zu weiteren Aktivitäten angeht. Und die frühere Kolonialstadt Mérida selbst ist auch ganz hübsch. Auch hier konnte ich dem Karneval nicht ganz entfliehen und habe mich daher als Zuschauer zu einer Parade am Rosenmontag begeben, bei der auch viele traditionelle Kostüme zu sehen waren. Ansonsten stand die Fastnacht unter dem Motto "Kino", und so waren etliche Wagen mit Filmfiguren geschmückt und die Leute darauf entsprechend verkleidet.

Oh je, ich habe vor lauter Enthusiasmus die Zeit aus den Augen verloren. Ich muss morgen wieder früh raus (allerdings nicht um 5 Uhr wie heute, um die Touri-Massen zu vermeiden). Also lasse ich einfach noch die Bilder sprechen.

Pelikane an der Hafenmole von Progreso

Fot-o-Meter

2009-02-24T20:58:00.000-08:00

Señoras y Señores, ich präsentiere Ihnen: Das Fot-o-Meter™!
Anhand dieses einfachen Messwertes, nämlich der Anzahl der geschossenen Fotos, lässt es sich leicht erkennen, wie wohl oder unwohl ich mich an einzelnen Orten gefühlt habe. Gleichzeitig wird dieser Artikel die Überleitung zu meinem derzeitigen Aufenthalt in Mexiko.

Top Flop der Fot-o-Meters: Santiago de Cuba.

(kein Bild)

Nummer 2 der ungeliebtesten Orte: Cancún. Immerhin ein Foto, von dem ich auch ein Video habe, aber das werde ich der Grösse wegen wohl auf den Bilderabend verschieben müssen.

Auf der Plaza Mayor wird Marschmusik geübt

Platz 3 im Flop-Ranking wartet noch auf eine würdige Besetzung.

Operación Milagro

2009-02-24T20:11:00.000-08:00

Hier nun Beispiel Nr. 2: Die Taxifahrt von Santiago nach Chivirico.

Eigentlich impliziert das noch Beispiel Nummer 3, weil wir den Mietwagen wieder in Santiago abgeben mussten und das Büro dort nicht besetzt war, aber das ist zu einfach. ;-)

Nach Abgabe des Mietwagens suchten wir uns ein Taxi und ernteten bei der Angabe unseres Ziels ("Hotel Sierra Mar") erst einmal hängende Mundwinkel von den Taxifahrern - offensichtlich hatten sie Angst um ihr heilig´s Blechle, weil sie den Zustand der Strasse dorthin kannten. Schliesslich fand sich ein bereitwilliger Fahrer mit einem abgetakelten Lada, der mal auf zwei, bergauf auch mal auf einem Zylinder dahinkeuchte. Erst einmal musste der Tank gefüllt werden, denn entlang dieser Strasse gibt es keine Tankstelle. Dann fuhren wir noch in eine Einfahrt, hinter der weitere Ladas standen. Wir hofften schon, dass wir das Auto wechseln würden, aber weit gefehlt: Der Taxifahrer wollte nur noch irgendeine Fracht bei irgendjemandem abgeben.

Das quasi nicht vorhandene Innenleben unseres Taxis von Santiago nach Chivirico.

Weiter ging es durch die Strassen von Santiago bis zum Stadtrand, an dem unser Fahrer fragte, ob es uns stören würde, wenn er noch einen Cousin ein kleines Stück mitnähme. Da es hier völlig normal und bei dem teilweise nicht vorhandenen, öffentlichen Transport eigentlich Bürgerpflicht ist, Leute mitzunehmen (haben wir mit dem Mietwagen auch schon gemacht), bejahten wir und *schwupps* sass auch noch die Cousine oder wer auch immer noch mit drin. Beide sprangen dann nach 5km wieder raus, während draussen bereits die Nacht anzubrechen begann. Das wäre in Deutschland ja kein grosses Problem, aber mit nur einem Scheinwerfer, der gelegentlich mal ausfiel, waren die manchmal gewaltigen Schlaglöcher nicht immer rechtzeitig auszumachen. So dauerte es auch nicht lange, bis der erste Reifen platt war und das glücklicherweise vorhandene und aufgepumpte Ersatzrad montiert werden musste.

Ab jetzt fuhr unser Fahrer deutlich vorsichtiger, schliesslich hätte der nächste Platten das Ende der Fahrt bedeutet. Und für den Rest der Fahrt sollte auch kein weiteres Fahrzeug mehr hinter uns auftauchen, es wäre also auch schwer geworden, per Anhalter weiter zu kommen.

Letzten Endes brauchten wir für eine Strecke von 60km, die bei dem derzeitigen Strassenzustand bestenfalls in 1:15h machbar ist (siehe Beispiel 3 unten), etwa 3h. Zum Ausklang des abenteuerlichen Rittes in der Knochenmühle liessen wir uns unter lautem Knattern und Spotzen bis vor die offene Lobby fahren. :-)

Zum Lohn gab es am nächsten Morgen dafür eine herrliche Aussicht aus unserem Zimmer!

Blick aus unserem Hotelzimmer bei Sonnenaufgang

Beispiel 3: Taxifahrt und Flug zurück nach Havanna.

Wie in den meisten Hotels Kubas gab es auch in unserem eine Reiseagentur. Da wir am Vortag am Flughafen Santiago keinen Erfolg beim Erwerb eines Tickets hatten ("alles ausverkauft", kennen wir ja schon), versuchten wir es also dort. Und - siehe da - nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte uns Maria von der Agentur einen Flug für Mittwoch zusichern, den wir auch sogleich bezahlten. Auch das Taxi liessen wir gleich bestellen.

Mittwoch war dann noch genug Zeit, um morgens nochmal eine Runde im klaren, warmen Karibikwasser zu schwimmen, zu packen und auszuchecken. Während des Packens rief dann aber Maria auf dem Zimmer an, um uns mitzuteilen, dass der Flug nun doch für Donnerstag gewesen sei... etwas hanebüchen... Also war es wieder an der Zeit, zunächst einmal fleissig zu argumentieren und dabei eine (ehrlich) verzweifelte Miene an den Tag zu legen. Letzten Endes riet uns Maria nach einem Telefonat mit dem Kollegen am Flughafen, einfach hinzufahren und es dort zu versuchen. Vielleicht gäbe es ja doch noch Plätze (kennen wir auch schon). Das einzige Problem war die fortgeschrittene Uhrzeit und das noch benötigte Taxi. Ein Wagen stand sogar vor dem Hotel, der Fahrer war aber mit einem anderen Wagen unterwegs. So blieb nach Marias Worten nur noch die Hoffnung auf ein Wunder ("Milagro"), das darin bestand, ein Taxi von einem nahegelegenen Hotel abzuziehen und dann in weniger als 1 1/2 Stunden die Schlaglochpiste zurück zu fahren.

Und wie das eben so läuft auf Kuba: Es hat funktioniert! Wir hatten den wohl schnellsten Taxista der Insel erwischt und dann noch Tickets für einen Flug bekommen, der gar nicht auf dem Flugplan stand... was soll ich da noch sagen? Buenas Noches, vielleicht.

Crowded Planet

2009-02-23T16:40:00.000-08:00

Bevor ich über meine aktuellen Tourdaten schreibe, möchte ich noch ein paar Worte zu Kuba verlieren. Wobei die erste Information bislang meine ganze Reise betrifft: Die "Lonely Planet"-Bücher für Individualreisende sind offensichtlich so beliebt, dass die empfohlenen Adressen zum übernachten häufig nicht mehr kurzfristig buchbar oder auch teurer sind. Letzteres trifft wenigstens auf Kuba nicht zu, da die Preise für private Übernachtungen wohl weitestgehend vom Staat reguliert sind - wie so viele Dinge des kubanischen Alltags.
Dennoch fand ich es schon ganz witzig, auf dem Weg von Havanna nach Baracoa von lauter Reisenden umgeben zu sein, die fleissig Ihren "Lonely Planet" studieren, um Übernachtungsmöglichkeiten, Aktivitäten oder die Weiterreise zu organisieren.

Fleissige Leser in der ATR-72 nach Baracoa. Wer will da noch von "lonely" sprechen?

Stichwort "Weiterreise": Auf keiner, aber auch wirklich keiner Verbindung innerhalb Kubas kamen wir ohne Probleme davon. Egal, ob es das Taxi, der Mietwagen oder das Flugzeug war - irgendwas ging entweder schief, war nicht verfügbar oder plötzlich nicht mehr reserviert, und so gut wie immer ging in letzter Minute, oft wohl nur angesichts unserer verzweifelten Mienen, dann doch noch alles gut.
Beispiel 1: Besagter Flug von Havanna nach Baracoa. Bei der Anfrage im Tourismusbüro war die Dame freundlich bemüht, konnte uns aber nur empfehlen, auf gut Glück zum Flughafen zu fahren und dort nach Restplätzen zu fragen. "Alles ausverkauft" ist ein Satz, den man hier oft zu hören bekommt - wenn man dann die Angebote des Schwarzmarktes dagegen hält, riecht es schon sehr danach, dass diverse Tickets oder Sitzplätze unter der Hand vercheckt und erst kurz vor Toresschluss offiziell besetzt werden.
Wir sind also auf gut Glück morgens dorthin gefahren, durften dann erst einmal am Schalter die aufwendig bürokratische Abfertigung haitianischer Patienten abwarten, um dann dank meiner steigenden Torschlusspanik nach einer knappen Stunde zwei Tickets an einem anderen Schalter zu ergattern. Das nächste Beispiel folgt bald!

Palabra de la Semana Nº 4

2009-02-21T12:57:00.000-08:00

Und wieder ist es Zeit, ein Wort vorzustellen, das mit den Erlebnissen der vergangenen Woche zusammen hängt:

Agua

Banal, sagt Ihr? Einfach nur Wasser? Schon richtig, aber zumindest auf Kuba wird es auch anstelle von "Regen" benutzt. "Hay mucha agua" war eine Phrase, die waehrend der Tage in Baracoa leider mehrfach zu hoeren war. Und irgendwie passt die Phrase auch, denn wenn es dort regnete, dann zwar in nicht allzu langen Schauern, dafuer aber heftig und haeufig. 10s Regen reichen, um einen voellig zu durchnaessen. Dadurch gingen uns leider zwei Tage fast verloren.
Ausserdem hat "Agua" noch einen weiteren Bezug: Unsauberes Wasser ist haeufiger Ausloeser von Montezumas Rache, die auch mich 3 Tage lang erwischt hatte. Allen Vorsichtsmassnahmen zum Trotz gibt es genug Gelegenheiten, mit Keimen in Kontakt zu kommen: Eiswuerfel, nicht ganz durchgekochte Speisen, und, und, und.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die letzten drei Artikel wurden mit Bildern ergaenzt, schaut also nochmal rein!

19.2.2009: Letzter, voller Tag in Havanna

2009-02-19T12:40:00.000-08:00

Heute sind wir durch das Zentrum von Havanna spaziert, um den letzten, vollen Tag in Kuba zu geniessen. Diese Meldung erreicht Euch direkt aus dem Kapitol der Hauptstadt. Den Flug von Santiago hierher zu bekommen, ist schon eine abendfuellende Geschichte... unglaublich... aber wieder muss ich Euch vertroesten, denn die Online-Zeit wird schon wieder knapp. Jedenfalls haben wir eine aeusserst spannende und auch schoene Zeit hier verbracht. Morgen geht es in die Flugzeuge nach Frankfurt und Cancún.

Don Quijote reitet durch unser Stadtviertel (Vedado)

Meet El Presidente

Das Bacardi-Gebaeude im Zentrum der Stadt

Jaja, die Oldtimer-Fotos aus Havanna kennt man ja, aber diesen Opel wollte ich Euch nicht vorenthalten!

Dieses Bild unbedingt vergroessern, der Verkehrsteilnehmer ist echt!

(Plaza de la Revolución)

Macht´s gut!

Verzaubert, ernuechtert, Aufzug zum Meer

2009-02-15T19:10:00.000-08:00

Ja, auch jetzt ist es immer noch nicht leicht, etwas auf die Seite hochzuladen. Und es verbleiben mir nur noch sieben Minuten, um etwas zu formulieren. Baracoa war sehr schoen, etwas nass vielleicht, und ausserdem reicht Montezumas langer Arm bis hierher. Aber wir wollten noch mehr von der Insel sehen und sind nach Santiago aufgebrochen.

"La Farola", die Strasse durch die Berge von Baracoa nach Guantanamo

Der Schock durch den Wechsel von Bergen, Regenwald und entspannten Menschen zu einer laermenden Grosstadt voller Schnorrer hat uns nicht gut getan, daher haben wir gleich am naechsten Tag die Flucht ergriffen und ein All-Inclusive-Hotel in der totalen Pampa aufgetan.

An einem brauchbaren Abschnitt der Kuestenstrasse bei Chivirico. Selbst in der Pampa sind allerorts ideologische Sprueche zu sehen.

Die Strasse bis dorthin (Chivirico, wer es nachschlagen will) ist in einem unglaublich miserablen Zustand, ein Wunder, dass hier ueberhaupt Menschen uebernachten. Aber die Umgebung ist toll! Und wir geniessen es, einmal in Ruhe fuer uns sein zu koennen, denn seltsamerweise finden die wenigsten Gaeste den Weg an den Strand. Dabei faehrt der Aufzug eigentlich direkt dahin...

Dieser skeptische Leguan lebt zwar auf dem Hotelgelaende, aber dennoch wild.

Naechste Station: Havanna, Inschallah...

9.2.2009: Baracoa

2009-02-09T15:41:00.001-08:00

Blick ueber den Regenwald bei Baracoa auf die Suedostspitze Kubas

Nach 3 Tagen Havana, was sehr eindrucksvoll, aber auch sehr anstrengend (im Sinne von nervig) war, sind wir gluecklich in Baracoa im aeussersten Suedosten der Insel angekommen. Es gab uebrigens zwei Starts zum Preis von einem, aber mehr dazu ein anderes Mal...

Das Esszimmer unserer Casa Particular

Auch wenn in dem Staedtchen sehr viel Leben ist, ist es doch ein sehr entspannter und vor allem schoener Flecken Erde. Kolumbus soll 1492 von diesem Ort gesagt haben, dass es der schoenste Ort sei, den er jemals gesehen habe. Und so entstand an dieser Stelle die erste spanische Kolonialsiedlung Lateinamerikas. Betrachtet man vom Strand die Palmenwaelder, die die sanften Huegel der Umgebung bedecken, kann man Kolumbus schon verstehen.

Blick durch Palmen auf die Boca de Miel und die Barkasse, die die zerstoerte Bruecke ersetzt

Auch hier kann ich leider keine Bilder liefern, da die Geschwindigkeit des Netzes extrem niedrig ist und auch der USB-Zugriff nicht ganz funktioniert. Das liegt vermutlich daran, dass die uebermittelten Daten von Hand in Echtzeit zensiert werden muessen... :-)
Ich verspreche eine Nachlieferung!
Naechste Station: Wahrscheinlich Santiago de Cuba bzw. die Sierra Maestra.

5.2.2009: Endlich Kuba!

2009-02-05T13:35:00.001-08:00

So, das war eine ganz schoene Ochsentour: Seit gestern 8 Uhr auf den Beinen, 22 Uhr Abflug in Buenos Aires, Ankunft in Santiago de Chile um 23:30 lokal, Warten bis 1 Uhr zum Check-in, Abflug 3:59 nach Panama, Weiterflug 10:07 Uhr nach Havanna, Ankunft 12:42 Uhr. Fahrt mit einem unspektakulaeren Taxi (ein relativ neuer Peugot), dafuer aber unterwegs schon etliche fahrende Dinosaurier gesehen.
Internet ist hier so teuer wie in Deutschland, dafuer aber grauenhaft langsam mit gelegentlichen Ausfaellen. Daher spare ich mir weitere Berichte erst einmal auf, zumal ich ja auch noch kaum etwas von der Stadt gesehen habe. Ausser dem tollen Rundumblick von der Terasse unserer "Casa Particular". :-)
Also, jetzt versuche ich mal, mich ein wenig mit Lebensmitteln zu versorgen, und dann geht's frueh ins Bett!

4.2.2009: Aires

2009-02-05T13:17:00.000-08:00

Das "Buenos" lasse ich mal weg, denn die Luft hier ist nicht unbedingt sehr gut. Buenos Aires ist

laut
lebendig
anstrengend
aufregend
chaotisch
künstlerisch
riesig.

Gerne hätte ich noch ein paar Bilder eingestellt, aber in B.A. klappte das mit dem Zugriff auf die Kamera nicht, und jetzt, wo ich in Havanna bin, kann ich über 100 Byte/s froh sein - da werden die Bilder wohl auch erst nachgeliefert werden müssen.

Jedenfalls habe ich noch ein paar Viertel der Stadt besucht (Palermo Viejo, Palermo Hollywood, Barrio Norte) und noch einige Besorgungen erledigt, denn shoppen kann man hier genug. Und die Preise für die U-Bahn sollten in Frankfurt eingeführt werden: ca. 80 Cent pro Fahrt!

Es folgte der Nachtflug nach Santiago de Chile, von wo aus ein weiterer Flug via Panama nach Havanna auf Kuba führte. Die Lichter der Stadt nach dem Abheben reichten fast bis zu Horizont, da wurden die Ausmasse noch einmal deutlich.

2.2.2009: Buenos Aires

2009-02-02T07:12:00.000-08:00

Wer das "Wort der Woche" gelesen hat, weiss ja schon, dass ich am Sonntag auf dem Antiquitätenmarkt von San Telmo war. Den kann man sich in etwa wie den Portobello Market auf Südamerikanisch vorstellen, hier vor allem mit vielen Tango-Darbietungen auf der Strasse.

San Telmo ist sicher auch der ideale Ort, wenn man sich ein altes Grammophon kaufen will.

Mit den Höhenangaben nimmt man es hier eher südamerikanisch ungenau. ;-)
Aber es gibt seit 1.1.2009 ein Punktesystem, ähnlich wie bei unserem Flensburg. Nur, dass die Punkte von 20 rückwärts zählen. Einmal über die rote Ampel: -5 Punkte.

Die Taxifahrer sind aber immer noch die grösste Gefahr für jeden Fussgänger hier.

Die "Plaza de Mayo" mit der "Casa Rosada", auf deren Balkon die berühmte Evita ihre Ansprachen hielt.

Gerne würde ich noch mehr Bilder zeigen, zumal ich heute noch etwas "Beute" machen konnte. Aber so ist das mit den Internet-Cafés hier: Irgendwas funktioniert nie, nur ist es immer etwas Anderes. Heute ist es der USB-Zugriff auf meine Kamera. Dafür funktioniert Skype, was meist viel schwieriger ist. SkypeOut kann ich Reisenden übrigens sehr ans Herz legen: Zu den meist niedrigen Kosten für den Internet-Zugriff (70 Eurocent pro Stunde) kommen ins deutsche Festnetz nur 0,17 Cent pro Minute hinzu!

Hasta pronto,

Uwe

1.2.2009: Abschied von Iguazú

2009-02-02T07:10:00.000-08:00

So, nach zwei vollen Tagen an den Wasserfällen heisst es nun: Abschied nehmen und von der wilden Natur in die wilde 4-Millionen-Stadt wechseln. Da ich in zwei Tagen hunderte von Bildern gemacht habe, muss ich der Gerechtigkeit halber noch eine kleine Auswahl zeigen.

Hier sieht man noch einmal die Gegend um die Wasserfälle. In der Mitte ist die Wolke zu sehen die der Teufelsschlund erzeugt.

Mit Booten kann man zu der Isla San Martín übersetzen, wo man einen Blick auf einen sonst nicht sichtbaren Fall und "La Ventana" (das Fenster) hat. Hier nisten und kreisen scharenweise Geier.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort für diesen schönen Regenbogen. Dummerweise habe ich jetzt das Bild mit dem Finger (ups!) herausgesucht, kann es aber momentan nicht ändern.

Die Windrichtung war übrigens so, dass ich anschliessend vom Nebel durchnässt war...

Und hier die Wolke aus den hochgeschleuderten Wassertropfen des "Garganta de Diablo" von unten.

Palabra de la Semana Nº 3

2009-02-02T06:10:00.000-08:00

Und wieder ist es Zeit, ein Wort vorzustellen, das mit den Erlebnissen der vergangenen Woche zusammen hängt. Aber zunächst die Auflösung der vergangenen Woche: "Wiken" ist schon wieder ein Anglizismus und steht für "Weekend". Es wird praktisch wie auf Englisch ausgesprochen, nur eben ohne das "d" am Ende.
Das Wort dieser Woche verknüpft Anfang und Ende der Woche:

Araña

Es steht zunächst für "Spinne", und ein paar ansehnliche Vertreterinnen dieser Gattung konnte ich an den Wasserfällen von Iguazú beobachten.
Andererseits bedeutet es auch "Kronleuchter", und wenn man sich's genau überlegt, dann sehen die Dinger von unten betrachtet auch nach Spinne aus. Und sind oft auch genauso scheusslich. ;-)
Kronleuchter gibt es in Hülle und Fülle auf dem Antiquitätenmarkt von San Telmo in Buenos Aires, aber das gibt es in einem separaten Artikel!

Zum Glück sind die Netze dieser fetten Spinnen deutlich über Kopfhöhe angebracht - womöglich aber nur im Rahmen der begehbaren Wege. Zum Vergrössern bitte Bild anklicken und dann suchen. ;-)

30.1.2009: Iguazu

2009-01-30T18:03:00.000-08:00

Es ist schon spaet, ich bin muede vom langen, heissen Tag im Dschungel, und daher fasse ich mich kurz. Es ist in Worten ohnehin schwer zu beschreiben, welche Eindruecke diese gigantischen Wasserfaelle hinterlassen.
Also buenas noches und hasta pronto! Proxima parada: Buenos Aires.

Ueberblick ueber einige Wasserfaelle

"Garganta de Diablo", der Teufelsschlund

Ja, hier ist schon einige Vorsicht geboten!

Diese Waschbaerenart lungert an einigen Ecken herum.

Die "Taufe" mit dem Speedboat habe ich natuerlich mitgemacht.

28.1.2009: Bariloche, Argentinien

2009-01-30T17:35:00.000-08:00

Was fuer ein Schock! Von 10 Grad zu 28 Grad, von einsamer Natur zu touristischem Brennpunkt. Aber lasst mich am Anfang beginnen:
Der Weg nach Bariloche war die Fahrt wert, urspruenglich wollte ich ja fliegen. So kam ich zu meiner ersten Andenueberquerung, die an dieser Stelle zwar nicht spektakulaer, aber immerhin sehenswert ist. Nach den langen Aus- und Einreiseformalitaeten fuehrte die Passtrasse hinab in ein fruchtbares und gruenes Land voller urwuechsiger Baeume und sattem Gruen. Jedenfalls, solange wir in der Naehe von Seen waren. Nach einiger Zeit tauchte der erste Auslaeufer des Sees Nahel Huapi auf, der das Zentrum des gleichnamigen Nationalparks bildet und an dem auch Bariloche gelegen ist. Kaum hatte die Strasse aber einmal fuenf Minuten vom See weggefuehrt, waren wir auch schon wortwoertlich in der Pampa.

Ein Hauch von Pampa

Etwa eine halbe Stunde spaeter war jedoch Bariloche in Sicht, und neben dem Klimawechsel wurde ich dort vor allem von den Touristenmassen erschlagen. Hier ist im Winter das Apres-Ski-Paradies, und ein aehnliches Klientel erscheint wohl auch im Sommer. Klar, Backpacker gibt es hier auch, aber auch viele Kaugummi kauende Goeren in bluemchenbesetzten Flipflops und viel zu grossen Brillen. Von den zur Karaoke-CD Panfloeten spielenden Indios ganz zu schweigen. Ich fuehle etwas Misanthropes in mir aufsteigen und ueberlege mir daher, wie ich hier einigermassen schnell raus in die Natur komme. Und die ist hier schon aussergewoehnlich schoen. Der umwerfenden Aussicht wegen gehe ich sogar in ein Hostel im obersten Stock eines Hochhauses, in dem nur noch ein Bett in einem Sechsbettzimmer frei ist.

Ja, das war tatsächlich der Blick aus meinem Hostel!

Die Statistik wollte es nicht anders, und ich hatte einen lauten Schnarcher im Zimmer. Nach etwas laengerem Schlaf am Morgen (da war der Schnarcher schon weg) bin ich dann in die uebervolle Buslinie 20 eingestiegen und 25km raus aus der Stadt zum Wandern. Tja, und kaum ist etwas mit ein wenig Anstrengung verbunden, schon hat man wieder viel weniger Leute um sich herum. So fuehrte der Pfad durch Bambushaine an abgelegenen Seen und Araucanien vorbei und spaeter entlang einer Strasse zur "Schweizer Kolonie". Die Schweizer haben wohl die Architektur hier inspiriert, manche Haeuser in Bariloche koennten direkt aus den Alpen kommen. Und dann gibt es noch das "Hotel Edelweiss", "Hotel Tirol", u.s.w.
Am spaeteren Nachmittag bin ich dann zum km 15 zurueckgefahren, um auf den "Cerro Campanario" zu kraxeln. Angeblich stand im National Geographic mal, dass es sich dabei um eine der besten Aussichten auf der Welt handele. Und das war nicht gelogen. Ich stelle hier mal ein Bild ein, aber die Kamera vermag die Eindruecke vor Ort kaum einzufangen.

Zu Hause werde ich ein Panoramabild zusammenbauen, bis dahin muesst Ihr Euch noch gedulden!
So habe ich mich klimatisch und mental auf das Touri-Ereignis schlechthin vorbereitet: Die Wasserfaelle von Iguazu. Nach nur einem vollen Tag Aufenthalt in Bariloche geht es am naechsten Morgen via Buenos Aires dorthin.

27.1.2009: Von Punta Arenas nach Puerto Montt

2009-01-30T16:31:00.000-08:00

So, es gibt viel nachzuholen, da ich inzwischen einige Meilen hinter mich gebracht habe. Aber immer schoen der Reihe nach, also zuerst noch ein wenig ueber Punta Arenas und dann Puerto Montt.
Punta Arenas ist nicht gerade eine Perle, war sie doch zunaechst einmal eine Gefaengnisstadt. Durch die guenstige Lage des Hafens hat sie dann so manches erlebt und ist heute Drehkreuz im chilenischen Patagonien. Vor allem der Zugang zum Nationalpark "Torres del Paine", den ich urspruenglich besuchen wollte, macht die Stadt zu einem Touristischen Durchgangslager. Aber ein paar schoene Seiten kann man der Stadt schon abgewinnen - ausgerechnet auf dem Friedhof!

Ansonsten gibt es noch einige interessante Gebaeude im Zentrum, die den Charme der Gruenderzeit verspruehen. Und Laeden mit Kraeuterzubereitungen fuer allerlei Wehwechen:

Zum Glueck hatte ich vorab per Telefon mein Hostel gesucht, denn tatsaechlich waren alle Hostels in der Stadt voll. Aber im "Tres Hermanos" ist man, wie so oft in Chile, freundlich und bemueht. Daher war es auch kein Problem, in meinem Zimmer das Sofa an die Wand zu kippen und eine Matratze fuer Gerry auf den Boden zu legen, da er sonst wohl keine Bleibe gefunden haette.
Am Abend ging es nach dem Streifzug durch die Stadt und den Friedhof zum Flughafen und 1500 km nordwaerts nach Puerto Montt. Auch diese Stadt wird gerne als Sprungbrett nach Patagonien bezeichnet, denn neben dem Flughafen ist hier auch ein grosses Busterminal, von dem aus etliche Verbindungen nach Chile und Argentinien starten.
Fuer die Nacht hatte ich einen Aufenthalt in einem Apartement mit einer grossartigen Aussicht auf Stadt und Hafen, die ich gar nicht so richtig auskosten konnte, da ich erst um 22 Uhr ankam und um 7 Uhr wieder zum Busbahnhof starten musste.
Wie so oft, gab es auch bei den hiesigen Buslinien keine Moeglichkeit, vorab zu reservieren. "Kommen Sie einfach vorbei, das klappt dann schon" - diesen Spruch kenne ich inzwischen gut. Nur, dass es diesmal beinahe nicht geklappt haette. Mit viel Glueck konnte ich einen echten "ultimo minuto"- Sitzplatz ergattern, dessen urspruenglicher Besitzer nicht aufgetaucht war. Und los ging es mit verquollenen Augen in Richtung Anden! Naechste Station: Bariloche.

25.1. 2009: Fährfahrt nach Punta Arenas

2009-01-26T11:20:00.000-08:00

Wieder war früh Aufstehen angesagt, denn um 7:30 war Boarding auf der Fähre "Bahia Azul" nach Punta Arenas. Die Fahrt sollte etwa 37h dauern, und es gab nur Sitzplätze, die aussahen, als stammten sie aus einem Flugzeug der 50'er Jahre.
Daher verbrachte ich auch etwa 27 Stunden bei Wind und Wetter an Deck, zumal die Luft in der Passagierkabine schnell dick wurde. Am ersten Tag hatten wir ganz grosses Glück mit dem Wetter, da es zunächst nur leicht bewölkt war, und sich die Gletscher entlang des Weges in voller Pracht präsentierten!
Die Nacht wurde recht kurz, zunächst liefen noch Filme auf RTL2-Niveau bis um Mitternacht, danach musste ich versuchen, im Sitzen bei Motorenlärm und lautem Schnarchen meiner Sitznachbarn (zum Glück waren die Motoren lauter) ein paar Stunden Schlaf zu ergattern.
Am nächsten Morgen warteten dann die Magellaninseln in tief liegenden Wolken auf uns, auch das ein mystischer Anblick. Und dann: Pinguine im Wasser! Nur die Delphine wollten sich nicht blicken lassen, aber es soll dazu momentan auch nicht unbedingt die richtige Zeit sein.
So, jetzt geht bald mein Flug nach Puerto Montt; ich bin dann mal weg. ;-)

Die Pinguine waren leider etwas Fotoscheu

Dafuer habe mir mal diese Nahaufnahme von einem freundlichen Mitreisenden ausgeliehen (Foto: Gerry Seidman)

Der Gletscher "Deutschland"

Die Faehre im Hafen von Puerto Williams

Palabra de la Semana Nº 2

2009-01-26T11:13:00.000-08:00

Und die Cuba Libre der Woche geht an: Gerhard!
War schon etwas gemein: Es ist ein aus dem Englischen übernommener Begriff, nämlich "Pen Drive", was wir gemeinhin "USB-Stick" nennen. Das hat schon eine Weile gedauert, bis ich verstanden hatte, was Jaime (ein junger Ingenieur, der momentan in Puerto Williams tätig ist) mit diesem Wort meinte.

Kommen wir zum nächsten Wort, schliesslich sind schon zwei Wochen meiner Reise um:

Wiken

Ja, das habe ich genau so gelesen! Diesmal dürfte es nicht so schwer sein, aber eine Cuba Libre ist trotzdem drin. Bisherige Gewinner sind von weiteren Gewinnen ausgeschlossen. ;-)
Ciao,
Uwe

Palabra de la Semana Nº 1

2009-01-23T15:23:00.000-08:00

Da ich hier immer mal wieder über einige Worte stolpere (von Verständigungsschwierigkeiten wegen der Akzente mal ganz zu schweigen), möchte ich ab und zu mal eine meiner Entdeckungen vorstellen. Das Wort der Woche ist diesmal:

Pendrib

(deutsche Umschrift)

Wer errät, was es bedeutet, bekommt eine Cuba Libre ausgegeben!

Die Auflösung kommt mit dem nächsten Wort der Woche.

Ciao!

23.1.2009: Isla Navarino

2009-01-23T15:04:00.000-08:00

Auch wenn hier die Uhren deutlich langsamer ticken, leider ist es jetzt nur noch eine einstellige Stundenzahl, bis ich meine Fähre besteigen und diese schöne Insel verlassen muss. Adios, Isla Navarino - ich werde sicher viel exotischere Plätze sehen, aber Dich werde ich nicht vergessen!
Zum Trost verspricht die Fährfahrt sehr spannend zu werden, und das Wetter scheint freundlich zu sein, was den Seegang betrifft.
Heute habe ich den Tag noch einmal genutzt, um etwa 7 Stunden zu wandern, wieder einmal über einen Haufen umgestürzter Bäume und durch Torflandschaften mit kleinen, aber tiefen Schlammlöchern als Überraschung zwischendurch. :-)
Die Dame des Hauses (meiner Unterkunft) wird heute Abend Königskrabbe zubereiten, also sollte ich nicht zu spät kommen!
Die folgenden 2-3 Tage werde ich wegen der Fahrt übrigens nicht berichten können, bitte habt also etwas Geduld. Nächste Stationen sind: Punta Arenas, Puerto Montt und Bariloche.
Ciao!

Was macht man mit einem gestrandeten Schiff?
Man baut es z.B. zum Clubheim aus, wie hier (Das Graue in der Mitte war mal ein deutsches Schiff)

...oder man baut eine Brücke darauf. An Einfallsreichtum mangelt es den Leuten hier jedenfalls nicht.

20.1.2009, Isla Navarino

2009-01-21T13:31:00.000-08:00

Heute hatte ich mich mit einem ziemlich ausgedehnten Spaziergang begnuegt, da ich einerseits nicht unbedingt alleine durch die Berge wollte und andererseits die Achillessehne noch nicht ausreichend verheilt ist, um 4 Tage am Stueck zu wandern. Wenn das kein Grund ist, wieder herzukommen! Na Mike, erinnert Dich das nicht auch an den Hochvogel? ;-)
Der Wind wurde im Verlauf des Tages ziemlich stürmisch, so dass Internet und Telefon ausgefallen waren. Und so habe ich mich an der Küste ordentlich durchpusten lassen und dort und im Wald viele Vögel beobachten können. Abends gab es noch Pisco Sour in der Bar des Yachtclubs, in der ich mögliche Mitwanderen finden wollte, aber nur Seemannsgarn fand... Es war aber auch spannend, sich mit diversen Weltumseglern und Marinesoldaten zu unterhalten!
Und so schliesse ich den heutigen Bericht mit einigen, weiteren Bildern. Macht´s gut!

Dieses possierliche Tierchen habe ich noch nicht identifiziert, es wirkte wie ein Seeadler auf mich. Auf jeden Fall gross.

Hier waren Biber am Werk!

Alte Technik ist hier viel zu finden.

Neubaugebiete auch.

18.01.2009: Si el tiempo no te gusta...

2009-01-19T11:36:00.000-08:00

...espere 15 minutos, so lautet ein örtliches Sprichwort: "Wenn Dir das Wetter nicht gefällt, dann warte 15 Minuten". :-)
An meinem ersten Tag auf der Isla Navarino stimmte dieses Sprichwort noch; bei der heutigen Tageswanderung sollte es etwas anders kommen...

8:30 Uhr gibt es Frühstück, Patrick und ich wollen zu einer Tageswanderung bis zum Fuss der höchsten Erhebung der Insel, den "Dientes de Navarino", aufbrechen. Der Weg soll uns zuerst über den "Cerro de Bandera" ("Flaggengipfel", tatsächlich weht hier die chilenische Flagge), dann über den "Rio sin nombre", weiter oberhalb der Baumgrenze zur "Laguna de salto" kurz vor den Dientes, führen. Dann wollen wir entlang des Flusses durch den Wald wieder zurück. Laut Julio soll das gemächlichen Schrittes in etwa 8h machbar sein.
Der erste Aufstieg bis auf 550m war zwar sportlich, aber recht einfach, auf gut beschilderten, ausgetretenen Pfaden. Julio beschrieb uns den weiteren Weg so: "Wenn Ihr an der Flagge angekommen seid, sucht anschliessend nach Steinen mit weissen Pfeilen, die Euch den Weg zu einem rot markierten Pfad weisen." Das war dann schon nicht mehr so einfach. Und der rot markierte Weg war definitiv nichts für Anfänger, führte er doch teils durch Schnee, teils durch Geröllhalden an steilen Abhängen und am Ende des Hinwegs einen wahrscheinlich 45 Grad steilen Abhang mit Steinen und Felsen hinunter. Dafür wird man entlang des Weges mit traumhaften, stetig wechselnden Aussichten auf die Berge, die Seen, Wald, Meer und Feuerland belohnt. Und zweimal kommt sogar mein Kompass zum Einsatz. DAS ist Bergwandern ganz nach meinem Geschmack!

An der Laguna de Salto angekommen, verweilen wir eine Zeitlang und geniessen die abgeschiedene Umgebung. Einziges Zeichen der entfernten Zivilisation ist das Geräusch eines Jets, der vermutlich von Ushuaia nach Punta Arenas unterwegs ist. Ansonsten rauschen hier nur das Wasser und die Bäume, deren Grenze wir inzwischen wieder erreicht haben.

Blick von der Geröllhalde auf die Laguna del Salto

Und dann beginnt der unerwartet unangenehme Teil: Die Rückwanderung durch den Wald und die Moore wird eine feuchte und rutschige Angelegenheit. Hatte ich schon erwähnt, dass die modernen Vibram-Sohlen extrem schlecht auf nassem Holz und und Gestein haften? Beim Rest der Wanderung waren die Schuhe sehr trittsicher, aber jetzt verliere ich ständig den Halt unter den Füssen. Patrick geht es nicht viel besser, einmal macht sein Hosenboden Bekanntschaft mit dem Waldboden. Es regnet inzwischen in Strömen, während ich mit meinem rechten Bein bis zum Knie in einem Schlammloch stecke. Da hilft auch kein Gore-Tex mehr, der Schuh ist voll. NA TOLL.
Das und die gefühlten 256 umgestürzten Bäume, die unseren Weg versperren, lassen den Rückweg zu einer langsamen Angelegenheit werden. Zum Glück ist die Zeit noch auf unserer Seite, denn es wird hier erst gegen 22 Uhr dunkel. Also das beste daraus machen, die Wildnis geniessen, auf die Rufe der Adler über uns hören, wie ein Duracell-Hase immer weiterlaufen und ja nicht den Weg aus den Augen verlieren!
Nach 11h Wanderung erreichen wir dann endlich völlig derangiert unsere Unterkunft und freuen uns tierisch auf das Kaminfeuer und ein reichhaltiges Abendessen. Meinen Plan, später noch in die Bar des Yachtclubs zu gehen, gebe ich schnell auf und falle wie ein Stein ins Bett. Vorher lese ich noch Isabelles SMS mit den Wahlergebnissen vom Sonntag: Ich werde also in ein Koch-regiertes Hessen zurückkehren. NA TOLL.

17.01.2009, Puerto Williams

2009-01-19T11:16:00.000-08:00

Mit den Hühnern aufgewacht. Noch etwas dösen, dann gemeinsames Frühstück mit den Mitbewohnern. Es gibt gefüllte Pfannkuchen! Linke Achillessehne schmerzt, also keine längere Wanderung heute. Ein paar Schritte sollten es aber schon sein. Julio hat auch sofort einen Vorschlag parat, der Weg sollte etwa 3h dauern. 12 Uhr Treffen am Hostal Patagonia in der Strasse "Piloto Pardo". Sage der Gruppe, die die 4-Tages-Tour machen möchte, wegen meinem nicht ganz einsatzklaren Fuss ab. Danach schaue ich mich noch ein wenig im Ort um, mache ein paar Besorgungen und gehe zurück zum Hostal. Mit Patrick, dem belgischen Comic-Verleger, für den Abend zum Wettercheck beim Hafenmeister verabredet. Dann starte ich meine kleine Wanderung zum Parque Etnobotánico Omoro. Der Weg führt vorbei an einer einsamen Bucht mit Blick auf Feuerland in einen Wald, in dem man die Fauna und Flora dieser Gegend kennen lernen kann.

Meeres- Blätter und Wildwasser-Rauschen mischen sich ineinander. Im Wald ist es gegenüber der Bucht fast windstill und angenehm mild. Ich folge einem Lehrpfad, von dem es eine Abzweigung in einen "Moosgarten" gibt. Ja, richtig gelesen - in der Provinz Kap Hoorn sind Moose und Flechten die heimlichen Stars der Natur. Es gibt nur 5 Baumarten, aber weit über 800 Sorten von Moosen und Flechten. Der Lehrpfad ist liebevoll gemacht und das auch noch für mich ganz alleine! Nur später soll ich mal einer Gruppe von 4 Chilenen begegnen, ansonsten habe ich den Wald für mich. Im Verlauf des Pfades ändert sich der Wald minütlich, mal zu einer von Vögeln bevölkerten Lichtung, mal mit dicht beieinander stehenden und mit langhaarigem Moos behangenen Bäumen, mal voller totem Holz. Dies ist auch der Unterschied zu den Wäldern Mitteleuropas: hier ist der Wald eben ganz sich selbst (und den Bibern) überlassen.
Am Ende des Pfades komme ich am Rio Robalo vorbei, der bedeutend für die Wasserversorgung von Puerto Williams ist. Am Ufer des Flusses erkenne ich einen riesigen Vogel, den ich erst nach längerem Beobachten als solchen identifizieren konnte, weil er lange stillhielt. Wie mir Julio später erklärt, handelt es sich dabei um einen "Huairavo" (Nycticorax nycticorax), der hier einen ähnlichen Ruf geniesst, wie Raben bei uns. Entlang des Pfades kann man gelegentlich Muschelschalen finden, die Vögel hierher gebracht haben.

Abends gibt mir Julio ein Buch über hiesige Moose und erzählt mir, während ich einen Tee mit dem Heilkraut "Boldo" trinke, über Heilkräuter des Kontinents, z.B. "Ruda" gegen "Malo Ojo", den bösen Blick.
Meinen vorherigen Eintrag sende ich über das hiesige, teuere Internetcafé, in dem, wie anscheinend im ganzen Ort, die Verbindung gerne mal länger ausfällt.
Nach einem verzüglichen, hausgemachten Abendessen führe ich mit den beiden Patricks noch anregende Gespräche, glotze mit ihnen noch Miami Vice, verabrede mich für morgen zu einer Tageswanderung in die Berge und sinke danach ins Bett.

No te preocupes

2009-01-17T16:48:00.001-08:00

...das waren die letzten Worte von Julio, dem Betreiber des Hostals in Puerto Williams am suedlichen Ende des Kontinents. Soll heissen: "Mach' Dir keine Sorgen" - die hatte ich mir naemlich gemacht, da es nicht so leicht ist, in dieses suedlichste Staedtchen der Welt zu kommen. Und ich sollte am Freitag bis spaetestens 17 Uhr dort sein, um die Reservierung fuer die Faehre bezahlen zu koennen, die am Samstag um 8 Uhr ablegen wird.
Es gibt keine direkten Verbindungen nach Puerto Williams. Man kann mit einer tagelangen Faehrfahrt von Punta Arenas oder sogar Puerto Montt (5 Tage) kommen, oder man nimmt einen Flug nach Ushuaia auf Feuerland und setzt dann mit einem Zodiak ueber oder nimmt ein kleines Flugzeug. Letzteres musste natuerlich sein, und Julio hat das fuer mich organisiert.
Da das Internetcafé bald schliesst, uebernehme ich ab dem Linienflug von Santiago nach Punta Arenas mal den Telegrammstil meines Notizbuchs:
Was fuer ein Anblick: Anden, soweit das Auge reicht! Sicht > 100 km. Im Seengebiet herrlich schroffe Berge mit natuerlichen Seen, Staudaemmen und Kraterseen. Hoffentlich kann ich spaeter am Boden einiges von dem geniessen, was ich jetzt auf dem Weg zur Suedspitze des Kontinents sehe. Endlose Weiten, fast keine Strassen erkennbar.

Zwischenstop in Punta Arenas, sieht etwas langweilig aus. Air Base mit Jagdflugzeugen. Technische Probleme am A319, Recherche nach Alternativen (Danke, Christian!), sonst koennte ich den Anschluss und die Faehre verpassen. Flugzeug kommt aber doch noch rechtzeitig in Ushuaia an. Formulare, Formulare. Argentinischen Zoll ueberredet mich direkt durchzulassen, da ich gleich wieder auf chilenischem Boden sein werde. Warten auf meinen Piloten. Ein Polizist hilft bei der Suche. Gefunden. Wieder Formulare. Zahlen nur bar und ni US$ oder Argentinischen Pesos. Hab ich beides nicht. Einziger Geldautomat geht nicht. Euro habe ich noch. Geht auch. Eiliger Abflug mit einer Piper Cherokee. 10 Minuten wilder Ritt mit guter Landung. Pilot ist erst 21.

Blick auf Ushuaia, Feuerland

Die Isla Navarino liegt suedlich von Feuerland. Puerto Williams: 2226 Einwohner. Julio holt mich ab. Meine erste Gepaeckkontrolle ausgerechnet auf diesem verschlafenen Flugplatz. Wetter wechselhaft bis stuermisch bei 8-14 Grad. Aber es ist eine wilde Schoenheit hier. Suche nach der Faehragentur, um Reservierung zu bestaetigen. Zahlbar nur in Bar. Treffe zwei Deutsche, die noch auf einen Platz warten. Sie sind erfahrene Hiker und schwaermen von der Insel. Fange an, meinen Nicht-Aufenthalt hier zu bereuen. Hole Bargeld und denke auf dem Weg ueber eine erneute Planaenderung nach. Rufe Airline an: Anschlussflug liesse sich verschieben. Wieder zur Agentur. Keiner da. Traumhafter Blick auf Hafen, Beagle-Kanal und schneebedeckte Berge. Sonnenstrahlen heben Felsen im Kanal hervor. Regenbogen. Freilaufende Pferde, Kuehe, Hunde, Huehner.

Puerto Williams, Isla Navarino, Region Kap Hoorn. Im Vordergrund liegt der Flugplatz.

Treffe eine Britin, die auch noch einen Platz auf der Faehre sucht. Hat viele Tips fuer einen Aufenthalt hier. Suchen auf der Faehre nach dem Agenten. Nette Crew grillt gerade zwischen den schon vertaeuten Autos. Captain hilft uns weiter. Agent kommt, als wir gerade die Faehre verlassen. Naechste Woche faehrt also doch eine Faehre. Warteliste mit 12 Eintraegen. RISIKO! Isabelle raet mir zu bleiben. Zurueck zur Unterkunft. Gemuetlich und familiaer. 2 Kaminoefen, 1 Hund, 1 Katze, 1 Papagei, 3 Huehner, 1 Hahn und 1 Biber. Spreche mit 2 belgischen Mitbewohnern. Schwaermen auch. ICH BLEIBE! Spaet abends Yacht Club, Pisco Sour, nette Leute, Anschluss gefunden. Kreuz des Suedens auf dem Heimweg. Gute Nacht.

Tag 3: Santiago de Chile, Bilder, Kommentare

2009-01-15T15:30:00.000-08:00

Hola, nun sitze ich in einem gut ausgestatteten Internet-Café und kann schon mal ein paar Bilder hochladen, das erspart mir ein paar Tausend Worte. ;-)

Mein erster Blick auf die Anden, wenige Minuten vor dem relativ steilen Landeanflug.

Blick vom "Hausberg" der Stadt, dem Cierro de San Cristobal. Im Hintergrund sind schon erste Andengipfel zu sehen.

Oben auf dem Cierro San Cristobal ist immer noch Weihnachten...

Inzwischen ist meine Weiterreise nach Patagonien in trockenen Tuechern. War nicht ganz einfach mit der Unterkunft, schliesslich ist Puerto Williams nur eine kleine "Stadt" mit 2000 Einwohnern. Demnaechst also mehr von der Suedhalbkugel!

Ach ja: Ich habe die Kommentarfunktion geaendert, so dass Kommentare auch ohne Anmeldung hinterlassen werden koennen.

Macht's gut!
Uwe

Adios, muchachos!

2009-01-15T07:02:00.000-08:00

Bevor ich mich wieder ins Getuemmel der Grossstadt stuerze, will ich allen, die hier mitlesen, beste Gruesse in die Heimat schicken. Speziell fuer die Dekanesen: Eigentlich hatte ich ja angekuendigt, am Montag Nachmittag noch eine Abschiedsrunde zu drehen. Da habe ich die Rechnung aber ohne all die Dinge gemacht, die noch erledigt werden wollten und sich hartnaeckig gegen die Erledigung wehrten. Dafuer verspreche ich Euch jetzt schon, dass es einen "Wieder-Einstand" geben wird. Bei dem habe ich ohnehin viel mehr zu Erzaehlen als vor dem Abflug. ;-)
Lasst Euch bis dahin nicht unterkriegen und lasst meine Datenbanken heile! :-)
Hasta la vista,
Uwe

Fwd: Tag 1 1/2: Flug und Santiago de Chile

2009-01-14T05:36:00.001-08:00

Buenos dias, hier schreibe ich nun von einem Steinzeit-Computer im "Hotel Paris" im Zentrum von Santiago de Chile. Wenn ich mal ein gut bestuecktes Internet-Café auftreibe, kann ich hoffentlich auch mal erste Bilder hochladen. Bis dahin kann ich aber schon einmal berichten, dass der Flug soweit angenehm verlief (14,5h und ein cooler Landeanflug knapp ueber Andengipfeln) und - wie ich das schon von LAN Chile gewoehnt bin, recht komfortabel und freundlich. Und vor allem mit beliebig viel chilenischem Wein in der Touristenklasse. ;-) Kaum am Flughafen angekommen, habe ich Bekanntschaft mit Mauricio geschlossen, der in Santiago Heimaturlaub macht und auch mit mit meinem Flug kam. Sein Kumpel hatte ihn abgeholt und mich bei dieser Gelegenheit gleich mit in die Stadt gefahren, wo ich gleich zu einem typisch chilenischen Mittagessen im Restaurant "Transiberia", das der Bruder von Mauricio betreibt, kam: "Porotos con pilco", ein leckerer Gemueseeintopf mit vielen Bohnen. Die Zeitverschiebung, wenig Schlaf im Flugzeug und die Gelbfieberimpfung haben mich dann frueh ausgeknipst, so dass ich jetzt gut ausgeschlafen die Stadt erkunden kann. Macht's gut!

Die "Wunderbar" im Bellavista-Viertel Santiagos. Der Einfluss deutscher Einwanderer ist ueberall in Chile sichtbar.

d-0: Endstress

2009-01-12T06:37:00.000-08:00

Es gibt kein Glück für den Menschen, der nicht reist. In Gesellschaft von Menschen wird auch der Beste zum Sünder … also brich auf. Des Wanderers Füße sind wie eine Blume: seine Seele wächst, erntet Früchte; seine Mühen verbrennen seine Sünden. Also brich auf! Wenn du rastest, rasten auch deine Segnungen; sie stehen auf, wenn du aufstehst, sie schlafen, wenn du schläfst, sie regen sich, wenn du dich regst. Gott ist der Freund der Reisenden. Also brich auf.

(Aitareya-Brahmana)

So, der Blog steht, die Frisur auch, jetzt haste ich allerschnellstens in Richtung Frankfurt, versuche noch einen dringenden Behördengang abzuhaken und mir dann vor dem Abflug doch noch eine Impfung verpassen zu lassen.